Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Содержание

Заземление ванны в квартире: как и зачем заземлять ванну

Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Нужно ли заземлять ванную, полотенцесушитель и другую сантехнику? В настоящее время существует две, диаметрально противоположные, версии ответа на этот вопрос. Многие потребители утверждают, что в заземлении сантехники нет необходимости.

Другие настаивают на необходимости выполнения такой процедуры, аргументируя это тем, что безопасность человека превыше всего. Ответить на вопрос кто прав, а кто нет довольно просто.

Специалисты дают однозначный ответ: для защиты человека от случайного поражения электрическим током необходимо обязательно правильно заземлить ванную, джакузи или любое другое сантехническое изделие.

В недалеком прошлом, при монтаже систем водоснабжения и водоотведения использовались металлические трубы, поэтому проблем с заземлением сантехники не возникало. Заземление ванны в квартире, полотенцесушителя или любого другого изделия выполнялось простым подключением к общему стояку, который имел надежный контакт с землей.

В настоящее время, с появлением пластиковых труб, ситуация полностью изменилась и создавать защиту от поражения электрическим током в ванной комнате стало сложнее.

В этой статье мы рассмотрим зачем необходимо заземление в ванной комнате и как правильно его сделать для различных сантехнических изделий из металла и полимерных материалов.

Как заземлять сантехнику и для чего это необходимо делать

Современные квартиры в большинстве случаев переполнены разнообразной бытовой техникой и металлическими изделиями. Ванная комната не составляет исключения. В небольших туалетных помещениях можно увидеть большой набор потенциально опасных для человека электроприборов и сантехнических предметов.

Даже акриловая ванна входит в этот перечень, хотя она и изготовлена из диэлектрического материала. Это изделие способно накапливать мощный заряд статического электричества, способного нанести человеку значительный урон.

К тому же акриловая емкость устанавливается на металлический каркас, а он отлично проводит электрический ток.

Все это говорит о том, что заземление в ванной комнате необходимо создавать, хотя особых требований в нормативных документах на этот счет не существует.

Для частного дома или на даче создать заземляющий контур в ванной комнате не составит труда, а вот в квартирах многоэтажных домов придется вывести провод заземления к этажному распределительному щиту и подключить его к специальной шине.

Как выполнить защиту различных сантехнических предметов от появления на них опасного напряжения электрического тока и как заземлить ванну в квартире мы рассмотрим ниже.

Важно! Заземляющий проводник имеет изоляцию зелено-желтого цвета и обозначается на монтажных схемах буквами PE. Это необходимо для того, чтобы не перепутать заземляющий кабель с силовыми линиями электроснабжения объекта.

Заземление старых ванн

В советские времена для изготовления ванн использовались в основном чугун или сталь. В этих изделиях не были предусмотрены специальные конструктивные элементы, которые необходимы для подключения заземляющего провода.

Но эта проблема решается довольно просто! Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты и материалы: электрическая дрель, сверло с победитовым наконечником, перемычка для подключения заземляющего провода, комплект крепежных деталей (болт, шайбы и гайки), а также многожильный медный кабель и распределитель всех отводов заземления.

В ножке ванны сверлится отверстие необходимого диаметра и выполняется монтаж перемычки заземления на резьбовое соединение. К перемычке крепится заземляющий проводник и выводиться на распределительное устройство.

Само устройство необходимо закрепить в удобном месте, так как к нему будут заводиться все провода заземления от металлических изделий, находящихся в ванной комнате.

От распределителя общий провод заземления необходимо вывести к распределительному щиту на площадке этажа и подключить его к шине защитного заземления. Все эти работы довольно просты и могут быть выполнены собственными руками.

Заземление современных чугунных и стальных ванн

Заземление чугунных ванн, изготовленных в последнее десятилетие, проблем не вызовет даже у неискушенного потребителя. Все они снабжены специальными лепестками с крепежным набором для подключения заземляющего проводника.

Достаточно просто затянуть оголенный конец провода между шайбами и вывести его на распределитель. Если по каким-то причинам перемычка отсутствует, то необходимо будет сверлить отверстие.

Лучше всего эту операцию выполнить на специальных утолщениях корпуса ванны, которые предназначены для расклинивания несущих ножек изделия. Такой вариант позволит создать надежный контакт между проводом заземления и ванной.

Со стальными ванными особых проблем также не возникнет. Лепесток у них, как правило, присутствует и сверлить отверстие не потребуется.

Достаточно зачистить эмалевое покрытие вокруг отверстия на лепестке до самого металла и с помощью обжимного винта закрепить заземляющий проводник. Все остальные операции необходимо выполнять по аналогии с ваннами из чугуна.

Далее, мы рассмотрим вопрос нужно ли заземлять акриловую ванну и как правильно такую работу выполнить.

Внимание! Запрещено подключать заземление к съемным ножкам стальных и чугунных ванн. Это обусловлено тем, что между опорными элементами и самой ванной отсутствует нормальный электрический контакт!

Заземление акриловых ванн

Ванны из акрила становятся очень популярными сантехническим изделиями. Именно они постепенно вытесняют с рынка изделия из стали и чугуна. Главным преимуществом акриловых ванн является их небольшой вес, но в то же время — это определенный недостаток.

Существует два типа таких изделий: литые и экструдированные. Второго вид акриловых сантехнических изделий устанавливается на стальные каркасы, а как мы знаем, металл отличный проводник электричества. Поэтому каркасы ванн из акрила необходимо заземлять.

Заземление акриловой ванны выполняется по аналогии со стальными изделиями.

Важно! Попадание воды между корпусом акриловой ванны и поддерживающей металлической рамой может привести к образованию токопроводящего слоя, поэтому такую конструкцию необходимо заземлить!

Заземление джакузи

Если о необходимости заземления различных моделей ванн можно поспорить, то для джакузи (гидромассажных ванн) эта процедура обязательна! Это сантехническое изделие является сложной бытовой техникой, потребляющей электроэнергию, а любой электроприбор в ванной комнате должен иметь защиту от появления напряжения сети на его корпусе. Гидромассажные ванны подключаются к заземляющей шине через специальные розетки, предназначенные для установки в помещениях с высокой влажностью. Они имеют в своей конструкции специальные шторки, которые защищают контакты от попадания на них воды.

Розетки для подключения джакузи устанавливают на расстоянии 30 см от пола ванной комнаты и 50 см от края гидромассажной ванны. Кабель для подводки электричества и заземляющего проводника должен иметь двойную изоляцию и его необходимо поместить в гофрированную трубу.

Для джакузи в распределительном щите необходимо установить отдельное УЗО и автомат, в дополнение к заземлению это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током. Правилами ПУЭ запрещено заземлять гидромассажные ванны через систему водоснабжения.

К работе по монтажу джакузи желательно привлечь опытного электрика, так как это позволит избежать ошибок при подключении.

Внимание! При монтаже электропроводки и кабеля защитного заземления не допускается использование скруток и других ненадежных соединений, которые могут привести к разрыву контакта и поражению человека электрическим током!

Заземление полотенцесушителя

Как заземлить полотенцесушитель из нержавейки и нужно ли это? Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках физики и справочниках! Существуют такие понятия, как гальваническая коррозия и блуждающие токи.

Эти два неприятных явления могут сократить срок эксплуатации полотенцесушителя до минимума! Блуждающие токи возникают при утечках электрической энергии в систему отопления из поврежденной проводки, бытовых приборов и по некоторым другим причинам.

Гальваническая коррозия возникает при взаимодействии двух разнородных металлов и воды, которая в какой-то степени является электролитом.

Эти два фактора способны повредить полотенцесушитель из нержавейки, поэтому его следует заземлить. Системы отопления, состоящие из металлических труб, изначально заземлены и дополнительного заземления для уравнивания потенциалов на полотенцесушителе не потребуется.

А вот если трубы отопления пластиковые, то его лучше подключить к общей шине заземления на распределительном щите.

Такая операция затруднений не вызовет, достаточно с помощью металлического хомута закрепить заземляющий проводник на полотенцесушителе и вывести его нулевую шину.

Выбор комплектующих для заземления ванны

Обычно в квартирах и частных домах для устройства заземления и зануления применяется многожильный провод с площадью сечения не менее 6 кв. мм. Такой площади сечения заземляющего проводника вполне достаточно для обеспечения защиты от поражения электрическим током человека в жилых помещениях.

Лучше выбирать медный кабель, но в крайних случаях можно использовать алюминиевый провод или стальной в медной оболочке. Заземляющий проводник следует замаскировать. Это необходимо не только с эстетической точки зрения, но и для защиты заземления от случайного повреждения. Обычно кабель прячут в предметах интерьера ванной комнаты, за экранами и пластиковыми панелями.

Для подключения заземления всех предметов в ванной комнате к общей шине используют специальный распределитель.

Заключение

Какие бы споры ни велись вокруг необходимости заземления сантехнических изделий, специалисты утверждают, что в помещениях с большим количеством влаги риск поражения электротоком резко возрастает.

Наличие электрических приборов в туалетных комнатах увеличивает этот риск вдвойне.

Поэтому следует сделать вывод: заземление ванны в квартире и других изделий из металла, расположенных рядом с ней — это не блажь перестраховщика, а реальная необходимость.

Не подвергайте свое здоровье опасности и заземлите определенные предметы, находящиеся в ванной комнате. Если собственными силами вы не в состоянии выполнить эти работы, то пригласите опытного электрика! Надеемся, что в этой статье мы полностью ответили на вопрос: зачем необходимо заземление ванны и как сделать заземление в ванной комнате!

по теме



Источник: https://ProFazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/zazemlenie-vanny-v-kvartire.html

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения

Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

  • Микроволновка – 2000 Ватт
  • Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
  • Чайник электрический – 2000 Ватт
  • Водоподогреватель – 2000 Ватт
  • Варочная панель – 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

  • при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
  • при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
  • при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
  • при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.
Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Под категорию стационарной техники попадают – холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки. 

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

  • для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
  • для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

  • так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
  • все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
  • на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
  • не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

1Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае – спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

2Подключение холодильника.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3Подключение розеток на “мокрые” приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат. 

Никакие модульные автоматы или тем более “пробки”, никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.
4Самая распространенная ошибка – это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит. 

5При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-raspolozheniya-rozetok-na-kuxne/

Нужно ли заземлять чугунную, металлическую или акриловую ванну

Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Нужно ли заземлять ванну? Этот вопрос, волнует многих людей, собравшихся делать ремонт в своем доме. Оборудование современных квартир отличается наличием всевозможной бытовой техники и электроники.

Для удобства их подключения в доме или квартире повсеместно устанавливаются розетки, в том числе и ванной комнате.

Заземление ванной убережет от внезапно возникших разрядов тока, и избежать такой распространённой проблемы, когда кран в ванной бьет током.

Что такое заземление ванны и зачем оно необходимо?

Современная ванна относится к одному из самых опасных мест в доме. В большинстве случаев, их изготавливают из металла, являющегося хорошим проводником электротока.

Часто розетки и дополнительные выключатели света для удобства устанавливаются в непосредственной близости к самому корпусу чаши. Возникает определенный риск для здоровья человека (поражение током).

Поэтому чтобы избежать внезапного появления электрического разряда, нужно выполнить заземление ванной в квартире.

В нашей стране требования к проведению данной процедуры регламентируются специальными нормами и правилами. Поэтому лучше всего обратиться за помощью и консультацией к опытным профессионалам.

По своей сути, заземление ванны является соединением корпуса чаши с проводом, имеющего в свою очередь соединение с землей (полом).

Если оно есть, то внезапно появившийся на корпусе заряд (с том числе и статистический) «уйдет» в пол, не причинив неприятностей.

Как заземлить ванну?

Схема подключения заземления в ванной

В былые времена заземление в ванной комнате делали самым примитивным способом: протягивали проводник от ванны к водопроводному стояку.

Сегодня вся система водоснабжения изготавливается из полипропиленовых (пластиковых) труб, поэтому данный вариант совершенно бессмысленен. От ванной должно проходить особое соединение с заземляющей шиной, которая располагается на щите-распределителе.

Как сделать заземление в ванной правильно? Все зависит от материала сантехнического изделия.

Заземление ванны старого образца

Ванны, изготавливаемые в советский период, все еще встречаются во многих квартирах. Однако, как заземлить стальную ванну, произведенную в эти года, и стоит ли это делать, знают не все. Каждое сантехническое изделие старого образца имеет примерно одинаковую конструкцию. Поэтому заземление их производится по стандартной для них схеме.

В ножку ванны продевается заземляющая перемычка. Если ножка цельная, то предварительно в ней просверливается сквозное отверстие. Затем для перемычки делается закреп с помощью гайки и болта.

В качестве заземляющей части используется многожильный провод, другая часть которого примыкает к распределителю на стене, установленного вне ванной комнаты.

Так же для наглядности процесса, о том, как сделать заземление ванны можно узнать, обратившись к видео материалу:

Заземление чугунной ванны

Заземление чугунной или металлической ванны

Нужно ли заземлять чугунную ванну? Ответ очевиден – нужно. Чугун — это металл, следовательно, он так же, как и любой другой из материалов данной категории, является прекрасным проводником электрического заряда. И в один прекрасный момент данное свойство может привести к очень неприятной проблеме: «вода в ванной бьется током».

Вся современная сантехника из чугуна уже имеет специальное приспособление (лепесток) для подсоединения заземляющего провода. Крепление его изначально предусматривает применение болта и гайки. В дальнейшем заземление чугунной ванны происходит по стандартной вышеописанной схеме.

Обратите внимание! Необходимо обязательно произвести монтаж системы заземления в том случае, если смеситель с душем подсоединяется к моментальному водонагревателю, который отличается от накопительного бойлера большей мощностью.

Заземление акриловой ванны

Точка заземления акриловой ванны

Акриловая ванна является последним новшеством современной сантехнической индустрии.

Ценность материала лежит в довольно легком весе и низкой себестоимости (если сравнивать с изделиями из других материалов). Акрил не является металлом и не проводит электроток.

Однако, ввиду пластичности материала, и во избежание деформации формы ванны, ее устанавливают в специальный каркас, выполненный из металла.

Нужно ли заземлять акриловую ванну? Акрил, как и любой синтетический материал, является диэлектриком и может вырабатывать статистическое электричество.

Площадь чаши вполне способна накопить большое количество электрозаряда и привести к появлению такой серьезной проблемы, как «вода в ванной бьет током», способного навредить здоровью человека.

Поэтому заземление акриловой ванны производится в обязательном порядке путем крепления жесткого многожильного кабеля к металлической каркасной раме.

Выравнивание потенциалов ванной комнате

Система уравнивания потенциалов в ванной комнате необходима для обеспечения ее полной безопасности.

Кроме основного контура заземления, предусмотренного в любом строительном проекте современного здания, необходимо создать дополнительный контур для конкретного помещения. Каждый проводник имеет определенный электрический потенциал.

Сам по себе он не представляет опасности. Опасность лежит в их разности между различными металлическими предметами. Чем выше она будет, тем больше вероятность поражения электрическим током человека.

Выравнивание потенциалов в ванной комнате является таким же важным аспектом, как заземлить ванну. Оно представляет собой снижение шагового напряжения на поверхности посредством защитных проводников, проложенных внутри пола помещения или на его поверхности.

Они подсоединяются к заземляющему устройству. Также снизить разность потенциалов можно при помощи специального напольного покрытия.

Выравнивание потенциалов в ванной или других помещениях должно обязательно производиться специалистом, о некоторых его особенностях можно узнать в следующем видео материале:

Источник: https://dizain-vannoy.ru/remont/nuzhno-li-zazemlyat-vannu.html

Заземление посудомоечной машины своими руками

Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Безопасная эксплуатация этого полезного кухонного агрегата предполагает заземление. Это ответственная работа, которая требует определенных знаний. Поэтому многие владельцы такой техники обращаются за помощью в сервисную службу. Однако при желании заземление посудомоечной машины вполне можно выполнить самим.

Вначале нужно узнать, есть ли заземление в здании. Для этого нужно открыть электрощит и отключить подачу электроэнергии в квартиру. Приступать к работе допустимо только при обесточенной сети.

Желто-зеленым цветом в розетке обозначается защитный нулевой провод. Если провода синего и коричневого цвета (соответственно — ноль и фаза), заземление в здании по умолчанию не используется.

Также следует посмотреть на перемычку между нулевым проводом и клеммой — если перемычка есть, помещение занулено. Зануление недопустимо в жилых помещениях, это опасно.

Проверка исправности заземления

Чтобы проверить заземление, понадобится специальный прибор — мультиметр. С его помощью нужно выполнить следующие действия:

  1. Подключить электричество на панели.
  2. Установить на тестере режим проверки напряжения.
  3. Выяснить напряжение между фазой и нулем.
  4. Проверить напряжение между землей и фазой.

Если мультиметр показывает какие-то значения, заземление в доме или квартире есть. Если показатели не отображаются — заземления нет или оно неисправно.

При отсутствии измерительного прибора для проверки заземления также используют лампочку. Помимо лампы в комплектацию контрольного устройства входят патрон, два провода и концевики, надеваемые на провода.

https://www.youtube.com/watch?v=Zpnqsudoox0

Для определения фазы и нуля следует дотронуться одним проводником к фазной клемме, а другим — к нулевой. Не стоит слепо доверять цветовой схеме проводов. Не исключено, что электрик мог перепутать провода при их монтаже. Поэтому фазу и ноль лучше проверить индикатором.

При контакте с клеммами загорается контрольная лампа. Наконечник проводника, совмещенного с нулем, нужно поместить с проводом заземления. Если лампа все еще горит ровным ярким светом, заземлительная система исправна. Если же свет стал слабее, контур есть, но его состояние неудовлетворительное.

Обратите внимание! Если в системе есть устройство защитного отключения, оно непременно сработает при проверке заземления.

Об отсутствии заземления или его неисправности говорит слишком долгий подогрев воды в водонагревателе или удары током от корпуса стиральной машины. Еще один признак возможного отсутствия заземлителя — посторонние шумы, издаваемые аудиоколонками.

Создание заземления

Если речь идет о старом здании, особенно о «хрущевке», то заземление в нем наверняка отсутствует. В этом случае придется самим заняться созданием заземлительной системы.

Работа выполняется в таком порядке:

  1. Понадобится медный провод с тремя жилами. Сечение жил — 3×1,5 квадратных миллиметра. Альтернатива меди — алюминиевый проводник с сечением, составляющим 3×4,5 квадратных миллиметра.
  2. Проложить провод по стене к электрощиту, который обычно располагается прямо перед квартирой — на площадке этажа. Закрепить провод, используя саморезы или дюбеля.
  3. Зачистить края кабеля на 2–3 сантиметра.
  4. На тыльной стороне посудомоечного аппарата найти место для присоединения заземления. Обычно на электрооборудовании есть соответствующий значок. Закрепить второй конец провода в нужном разъеме.

Обратите внимание! Если не подходит штекер, единственное разумное решение — снять старую розетку и установить новую. Не допускаются какие-либо промежуточные проводники или переходники. В противном случае существует риск перегрева оборудования и пожара.

Создать заземление для посудомоечной машины реально и в условиях загородного дома. В этом случае используется чуть более сложная схема подключения:

  1. Отступить от внешней части одной из стен здания на один метр. Выкопать траншею треугольной формы. Сторона треугольника составляет 2 метра, глубина траншеи — 50 сантиметров.
  2. Разнести по вершинам треугольной траншеи металлические заземлители. Каждый электрод представляет собой стальной пруток длиной 3 метра.
  3. Сварочным аппаратом создать сварные соединения между заземлителями (не забывать про технику безопасности, использовать сварочный шлем и перчатки). Связь между электродами осуществляется через стальную полосу.
  4. Следующая задача — соединение контура с электрощитом здания. Для этого использовать медный провод сечением 3×1,5 квадратных миллиметра.
  5. Подвести соединительный провод к посудомоечной машине от заземленного электрощита.
  6. Проверить мультиметром уровень сопротивления в заземлительной системе.

В случае неправильного соединения опасность поражения током сохраняется. Поэтому браться за эту работу стоит лишь при полной уверенности в собственных силах. В противном случае лучше обратиться за помощью к грамотному электрику.

Заземление посудомоечной машины своими руками

0,00 / 0

Источник: https://220.guru/electroprovodka/zazemlenie-molniezashhita/kak-zazemlit-posudomoechnuyu-mashinu.html

Кухонные мойки: материалы

Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Из каких материалов изготавливаются кухонные мойки? Что выбрать, нержавеющую сталь или камень – искусственный или натуральный? Разбираемся в плюсах и минусах разных моделей.

Мойка и столешница, как правило, изготавливаются из разных материалов. Но возможны и исключения. Например, на заказ вам могут изготовить единую бесшовную конструкцию из искусственного камня.

Нержавеющая сталь

Нержавейка – это самый популярный материал для кухонных моек. Модели из него в целом доступны по цене и обладают всеми необходимыми свойствами. Тем не менее, многое зависит от толщины металла. Например, дешевые мойки для кухни из нержавейки толщиной менее 0,7 мм плохо «держат» смеситель и «гремят» под струей воды.

Достоинства стальных моек

  • Прочность. Кухонные мойки из нержавеющей стали без труда выдерживают большой вес утвари и продуктов. Лишь тонкостенные модели могут слегка деформироваться, если в чашу резко поставить тяжелый казан из-под плова;
  • Практичность.

    Стальные мойки для кухни не требуют особого ухода – достаточно время от времени протирать их губкой с чистящим средством;

  • Невысокая стоимость.

    Большинство кухонных моек из нержавеющей стали относится к низшему и среднему ценовым сегментам;

  • Большой выбор конфигураций. Мойки из нержавейки для кухни выпускаются в огромном количестве вариантов, и вы без труда подберете нужную форму и размер.

Для кухонной мойки нержавейка – оптимальный вариант. Из стали можно изготовить модель с одной или несколькими чашами круглой либо прямоугольной формы.

Недостатки стальных моек

  • Ненадежное крепление смесителя. Это касается кухонных моек из тонкой стали.

    Смеситель на них держится не слишком крепко: когда вы открываете или закрываете воду, поверхность мойки немного изгибается, за счет чего смеситель ходит из стороны в сторону;

Смеситель может крепиться не на самой кухонной мойке, а на столешнице позади нее. Такой монтаж часто оказывается более надежным, чем традиционный.

  • Необходимость заземления. Кухонные мойки из нержавеющей стали надо заземлять, если поблизости располагается электроприбор (например, встроенная духовка);
  • Плохое шумопоглощение. Это в особенности касается моек для кухни с тонкими стенками и дном. Вода, падающая на металл, издает неприятный и громкий звук.

Искусственный камень

Кухонные мойки из композитных материалов (так называемого искусственного камня) всё чаще появляются в российских квартирах. Стоимость их выше, чем моделей из нержавеющей стали, но и свойства у них иные.

Искусственному камню можно придать любую форму еще в процессе изготовления мойки. Например, предусмотреть специальные пазы, по которым будет перемещаться разделочная доска.

Достоинства моек из композитов

  • Декоративность. Модели из искусственного камня выглядят очень эффектно. Они имитируют мрамор, гранит и другие породы;

На фото: модель Canto 80 E-TG от фабрики Teka.

  • Многообразие конфигураций. Мойка из композитного материала может иметь любую форму или размер – ограничений практически нет. Специфическая технология изготовления позволяет отливать модели требуемой конфигурации, в том числе и по индивидуальному заказу;
  • Прочность. По этому параметру мойки из искусственного камня вполне сопоставимы с моделями из камня натурального;
  • Ремонтопригодность. Изделия из композитов не имеют финишного покрытия, поэтому царапины на поверхности можно зашлифовать. Но лучше не заниматься этим самостоятельно, а поручить ремонт специалисту.

Недостатки моек из композитов

  • Большая масса. Тяжелые кухонные мойки из искусственного камня диктуют требования к материалам изготовления мебели и нуждаются в профессиональном монтаже;
  • Высокая цена. Как правило, мойки из композитов стоят дороже, чем модели из нержавеющей стали – при прочих равных условиях.

Натуральный камень, медь и бронза

Мойки для кухни из камня и цветных металлов (в том числе драгоценных) обычно выпускаются в единственном экземпляре.

Эксклюзивные модели моек покрываются затейливыми узорами и рельефным декором.

Это очень дорогие изделия, о функциональности которых говорить не всегда уместно. Такие мойки скорее служат для подтверждения статуса хозяина или хозяйки дома, чем используются по прямому назначению.

На фото: модель K-14301 от фабрики Kohler.

Мойки из ценных материалов нуждаются в тщательном уходе и бережном обращении. Так, с поверхности гранита невозможно стереть пятно от красного вина, а царапины и зеленые разводы на медной мойке придется воспринимать как «следы времени».

Бронза, Все для кухни, Выбор, Искусственный камень, Камень, Кухни, Кухонные мойки, Мойки, Нержавеющая сталь, Отделочные материалы, Сантехника, Сталь, Статьи, Карташова Мария

Комментировать в Комментировать в

Специалисты немецкой компании BLANCO рассказали, на что следует обратить внимание при покупке новой мойки – чтобы ее не пришлось менять долгие годы.

Самая дешевая кухонная мойка – это просто емкость со сливным отверстием, самая дорогая – дизайнерский объект с несколькими чашами и/или крыльями, дополненный удобными аксессуарами. Изучаем различия.

Стоимость мойки зависит от многих факторов. И материал изготовления – далеко не самый важный из них. Большую роль также играют страна производства, название бренда и параметры самой модели.

Перед вами шесть ответов на вопросы, которые нужно задать себе перед походом в магазин. Задумайтесь о своих кулинарных привычках заранее, и купите «правильную» угловую мойку.

Чистая вода из крана – это возможно, если купить стационарную систему фильтрации. Как выбрать подходящую модель, чтобы вода была не только чистой, но и полезной? Подробности – в нашем обзоре.

Современные продвинутые устройства превращают мойку в многофункциональный кухонный комплекс. Задумывая апгрейд кухни, не обойдите своим вниманием полезные мелочи.

Мойка из гранита, мрамора, базальта или оникса – атрибут дорогой, респектабельной кухни. Читайте о том, где можно заказать такую мойку, а также о свойствах натурального камня и нюансах ухода за ним.

В чем достоинства этого материала и как сделать, чтобы мойка из него прослужила долгие годы.

Мойка – один из основных центров сосредоточения кухонных хлопот. Как установить эстетичную, удобную для работы и гигиеничную мойку.

Почему мойки из этого материала считаются самыми надёжными и долговечными? В чём преимущества его инновационных вариантов? На какие детали нужно обращать внимание при выборе?

Мойка — предмет, который выбирают под «габариты» мебели. Потому нужно внимательно соотнести ее ширину, глубину, форму контура и тип установки с реальной ситуацией на конкретной кухне.

Стальная или цельнотянутая, какой толщины, из какой стали? Разбираемся…

На российском рынке представлены модели со всего мира. Какая кухонная мойка подойдет вам? Ответить на этот вопрос можно, узнав о характерных чертах продукции из той или иной страны.

Лидирует нержавейка, но остальные современные материалы не уступают ей по техническим характеристикам. В чем же секрет популярности моек для кухни из стали, есть ли достойная альтернатива нержавейке?

Изучаем признаки отличия мойки от раковины, обращаем внимание на нюансы выбора.

Источник: https://www.4living.ru/items/article/kuhonnie-mojki/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.