Как подключить толстый кабель к автомату?

Содержание

Как подключить автомат в щитке правильно: тонкости монтажа и пошаговая инструкция от мастеров как собрать щиток своими руками (165 фото)

Как подключить толстый кабель к автомату?

В сотнях тысяч квартир, домов до сих пор пользуются единственным и еще советским электротехническим устройством для работы внутренней сети на 220 вольт и 50 герц – счетчиком расхода энергии. Повсеместно немало происходит в них пожаров, которые квалифицируются инспекторами МЧС как «короткое замыкание».

Почему же «замыкает»

Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.

Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.

А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.

Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и  инструкция, как соединить автоматы в щитке.

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Их ставят в электрический щиток, поскольку возле счетчика им мало места. При этом учитывайте, как правильно соединить автоматы между собой.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что   бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы  соответствовали таким параметрам:

  • току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
  • способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
  • методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
  • типу расцепителя – читайте выше;
  • классности автовыключателей;
  • величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его.

Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт.

Но не забывайте при этом,  каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Подключение надежной автоматики

В квартирах, то есть, там, где электрическая разводка выполнена по однофазной схеме, устанавливайте одно-или двухполюсные расцепители сети. Посоветуйтесь с электриком, какие лучше, ведь они бывают на разное количество проводов в доме, квартире

Хотя бы поверхностно ознакомьтесь с внутренностями пакетников. Главные узлы в них — блочок управления автоматикой и камера, в которой тушится электродуга. Она появляется на паре полюсов. При их расцеплении и возникает дуга с высокой температурой, нечто вроде мини-сварки.

Автомат можно вручную отключать, если есть срочная работа на внутренней сети. Или контакты в нем подгорели и нужно их перекоммутировать на свободное место. В автоматах-пакетниках бывает четное количество пар контактов – от одной до четырех.

Если свободные контакты отсутствуют, приобретайте новый автомат-пакетник. Желательно иметь его дома в запасе, стоят они недорого, но ночью в магазин не побежите. Покупайте с индикаторами работы: красное/зеленое свечение.

Что сделать в первую очередь

Вы купили определенное количество проводов на сети нового дома, выполнили разводку, концы её подведены к еще не вмонтированному в стену щитку управления, рядом лежат автоматы. Запомните: лучше установить один автомат-пакетник или УЗО на входе в электросчетчик. Защита лишней не бывает. Далее составьте план подключения проводов к расставленным пакетникам.

Желательно разгрузить сеть, разделив ее на зоны – с большими нагрузками и нормальными: кухня, зала-спальня, коридор-туалет, веранда-подвал. С пакетникамие запутаетесь, в инструкциях к ним расписаны токи, нагрузки, сечения проводки. Способы контактов с клеммами и так далее.

Фото подключения автомата в щитке

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Источник: https://electrikexpert.ru/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke-pravilno/

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как подключить толстый кабель к автомату?

Автоматический выключатель (автомат) – это установочное электротехническое изделие, предназначенное для защиты электропроводки от превышающего допустимую величину электрического тока путем размыкания цепи нагрузки.

На фотографии показан модульный однополюсный автоматический выключатель типа ВА101 с характеристикой отключения С, предназначенный для работы в сети переменного напряжения 220 В и рассчитанный на ток защиты 10 А. Эти данные обычно указываются на лицевой панели автомата.

Автоматические выключатели выпускаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные».

Автомат одновременно выполняет два вида защиты электропроводки – от мгновенных бросков тока, например, в случае короткого замыкания в электропроводке, превышающих в несколько раз номинальный, и медленной тепловой защиты, срабатывающей при небольшом превышении номинального тока нагрузки в течение 15-60 минут.

Тепловая защита сделана специально медленной, для исключения ложных срабатываний автомата. Например, автомат номиналом 25 А нагружен током 15 А. Вы включили пылесос, который добавит еще 10 А.

Но в момент пуска любой двигатель потребляет ток на много превышающий номинальный и при включении пылесоса ток потребления его мог на мгновение увеличиться до 15 А. В результате на короткое время текущий через автомат ток составит 30 А.

Но благодаря инерционности тепловой защиты, автомат не срабатывает.

Автоматические выключатели согласно ГОСТ 9098-78 выпускаются на следующие токи защиты: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A. Выбрать из этого ряда необходимый по току защиты автомат можно воспользовавшись ниже представленной таблицей только после определения сечения провода электропроводки.

Помимо тока защиты автомат должен быть рассчитан для работы в электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с характеристикой отключения типа С (величина тока при котором сработает автомат, равная номинальному току автомата, умноженному на 5-10) и класса 3 (время срабатывания менее 1/3 полупериода синусоиды).

При выборе автомата нужно учитывать, что реальный ток его защиты больше указанного в паспорте.

Поэтому при выборе по таблице, в случае если ток нагрузки не попадает в стандартный ряд автоматов, то необходимо выбрать автомат на меньший ток защиты.

Например, расчетное сечение провода электропроводки получилось 3,0 мм2, номинальный ток нагрузки 20 А. В этом случае нужно выбирать автомат на ток защиты 16 А.

Важно заметить, что при выборе автомата следует учитывать не только сечение электропроводки в квартире, а и сечение проводов, приходящих к счетчику.

Вполне может оказаться, что новая электропроводка в квартире проложена проводом сечением 4,0 мм2, а от щитка подъезда приходит провод сечением 3,0 мм2.

В таком случае нужно выбрать автомат, исходя из меньшего сечения провода, или заменять подходящие к счетчику провода на провода большего сечения жил.

Автоматический выключатель предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения. Для защиты электроприборов в них устанавливается своя защита, обычно в виде плавкого предохранителя.

Для всех видов бытовых электроприборов и оборудования в домах и квартирах обычно устанавливают автоматические выключатели типа С.

Примечание. In – номинальный ток защиты автомата, указанный на его лицевой панели.

На лицевой стороне автоматического выключателя всегда наносится маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.

При выборе автомата главное обратить внимание на номинальный ток защиты, рабочее напряжение и характеристику отключения. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

На чертеже показана структурная схема современной квартирной электропроводки. Автоматические выключатели обычно устанавливаются в щитке рядом с электрическим счетчиком и подключаются в разрыв фазного провода, идущего от него в случае, если нет УЗО.

Фазный провод со счетчика принято подключать к верхней клемме автомата. К нижней клемме подключаются провода электропроводки, идущие к электроприборам.

Для системы освещения и розеток рекомендуется прокладывать отдельные линии электропроводки и на каждую устанавливать свой автоматический выключатель. Для электроприборов с большим током потребления, например, стиральной машины, электрической печи, рекомендуется тоже монтировать индивидуальную электропроводку с автоматическим выключателем, как показано на схеме.

Почему на нулевой провод
недопустимо устанавливать автоматический выключатель

По электронной почте вел переписку с Volodymirom о недопустимости установки автоматического выключателя на нулевой провод электропроводки. Для желающих разобраться в тонкостях этого вопроса, думаю, будет полезен ее результат.

Volodymyr: Сейчас делаю в квартире электрический щиток и возник вопрос. Почему на ноль и фазу нельзя ставить отдельные автоматы, а только спаренные? Почему “На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено.”?

Ответ: При установке отдельных автоматов на нулевой и фазный провода, рассчитанные на одинаковый ток защиты, при возникновении перегрузки электропроводки, с большой вероятностью сработает только один из них. Это обусловлено тем, что автоматические выключатели имеют разброс по величине тока срабатывания.

Если сработает автомат, установленный на нулевом проводе, то вся электропроводка, включая и нулевой провод, окажется под напряжением фазы. На нулевой провод фаза попадет через включенные в это время электроприборы, например, телевизор в дежурном режима, холодильник.

И если человек подумает, что раз автомат сработал, значит, провода обесточены, и, следовательно, безопасны, то может заняться ремонтом электропроводки и случайно попасть под опасное напряжение.

Поэтому и нельзя. Спаренные автоматы в бытовой электропроводке ставить можно, но в этом нет смысла, только лишние затраты, так как спаренный автомат стоит на много дороже. Поэтому нулевой провод прокладывают напрямую, а на фазный обязательно устанавливают автомат.

Volodymyr: Если при КЗ быстрее выбьет ноль-автомат, а КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться, то дальше все равно выбьет фазный автомат. Также оба могут сработать примерно одновременно. То есть автомат на ноль надо ставить более мощный, чем фазный. Но нарушений в работе сети здесь не будет, только дополнительные затраты.

Ответ: Если “КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться», то человек успеет раньше погибнуть, чем сработает автомат на фазном проводе. Смертельный ток через тело человека составляет всего 0,1 А, а автомат на 10 А сработает только тогда, когда через него потечет ток более 10 А. Поэтому ПУЭ и категорически запрещает установку отдельного автомата на нулевой провод.

Можно конечно на нулевой провод установить автомат, рассчитанный на больший ток, но где гарантия, что автомат не откажет? Ведь главная ценность для любого человека его здоровье и жизнь! Поэтому даже при гипотетической возможности нанесения вреда человеку, делают все, чтобы ее исключить.

Volodymyr: Я только начинаю на практике осваивать электромонтаж, в том числе на ваших рекомендациях. И хочу разобраться в технической стороне, чтобы лучше понимать рекомендации ПУЭ. Поэтому простите, если где ошибаюсь.

Есть две распространенные ситуации: 1. КЗ фаза-человек-земля или фаза-земля. Здесь сработает фазный автомат. Ноль-автомат здесь не причем. 2. КЗ фаза-человек-ноль или фаза-ноль. Здесь сработает фазный автомат и / или ноль-автомат.

То есть если фазный автомат не сработает, тогда нулевой разорвет цепь.

     Соответственно автомат на ноль не будет помехой, а лишь дополнительной защитой, когда нет возможности поставить более дорогой двухполюсный автомат, отсекающий линию полностью.

Единственное неудобство, как Вы писали, если при КЗ выбьет только ноль, то мы не будем знать, выбила ли фаза.

Ответ: Ваши рассуждения базируются исходя из предположения, что автомат служит для защиты человека от поражения электрическим током.

Но автомат предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения в случае превышения протекающего через нее тока, выше допустимого. Для защиты человека устанавливают УЗО.

Описанные Вами ситуации с участием человека не приведут к отключению автомата, так как человек погибнет мгновенно при величине тока, протекающего через его тело более 0,1 А.

По закону Ома ток может течь только по замкнутой цепи и в случае КЗ, все равно, какой провод разорвать, фазный или нулевой.

С этой точки зрения можно поставить одни автомат на фазный или нулевой провод или, если деньги девать некуда, последовательно, хоть по 10 автоматов как на нулевой, так и на фазный провод. Провода будут защищены.

На фазный провод автомат ставят только потому, чтобы при сработке автомата полностью исключить вероятность попадания человека под опасное для жизни напряжение.

Приведу пример, человек решил заменить лампочку в люстре и выключил только выключатель, а не автомат, обычно так и делают. Проводка в люстре была старая, и нулевой провод касался металлического корпуса люстры. Человек стоял на земле и, вкручивая лампочку, придерживал одной рукой люстру за металлический корпус.

В это время другой член семьи решил включить электроприбор, у которого в месте выхода из вилки перетерлась изоляция, и провода замкнулись. Произошло КЗ, и сработал только автомат, установленный на нулевом проводе и, на нулевом проводе всей квартирной электропроводке появилась фаза. В результате человека, меняющего лампочку, может ударить током даже со смертельным исходом.

Автомат может сработать также при включении освещения, если в этот момент перегорит лампочка.

ПУЭ написаны на основе несчастных случаев поражения электрическим током людей и, описать все ситуации, при которых пострадали или погибли люди невозможно. Нужно просто соблюдать ПУЭ и тогда электропроводка никогда не подведет.

Источник: https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

Как подключить автомат в щитке: сборка, установка и разводка

Как подключить толстый кабель к автомату?

Современный дом или квартиру невозможно представить без электрического оборудования, которое существенно упрощает нашу жизнь, но и дает высокую нагрузку на электросеть. Для безопасности рекомендуется устанавливать автоматы для раздельного управления электроприборами. Блок управления размещается в электрическом щитке.

Нормы подключения автомата в щитке согласно ПУЭ

К щиткам и их установке государственные органы предъявляют требования, которые прописаны в ПУЭ и должны отвечать ГОСТу 51778-2001:

  • установленный щиток должен соответствовать документации, в которой четко отражается количество автоматов и их мощность, а также класс и степень защиты;
  • на крышке должен устанавливаться значок напряжения – 380В или 220В;
  • фаза должна быть подключена к неподвижному контакту;
  • материал изготовления – металл или пластик, покрытый негорючей краской;
  • на проводах сделать маркировку с обозначением приборов, которые подключены;
  • между автоматами установить перемычки из шиноприводов;
  • должно быть заземление корпуса ящика. На корпусе должны быть ушки, чтобы сотрудник электронадзора смог установить необходимые пломбы.

Схема устройства автомата

В электрощиток для подключения приборов устанавливают однополюсной защитный автомат (УЗО). Схема строения УЗО:

  • №1,2 – верхняя и нижняя клемма;
  • №3 – биметаллическая пластина теплового распределения;
  • №4 – дугогасительная камера;
  • №5 – распределитель электромагнитного потока;
  • №6 – аппарат ввода;
  • №7 – газогенерирующая накладка;
  • №8,9 – подвижной и неподвижный контакт;
  • №10 – ручка рубильника.

Пошаговая инструкция, как подключить одножильный провод

После того, как приобрели УЗО и все необходимые приборы для монтажа, можно приступать к работе. Необходимо помнить, что все этапы монтажа нужно проводить последовательно и принять все меры безопасности.

Практические советы

Опытные электрики рекомендуют монтаж проводить в такой последовательности:

  • обесточить щит. Проверить наличие тока при помощи индикатора;
  • нужно позаботиться о том, чтобы никто неожиданно не включил электричество;
  • оборудование должно быть крепко защелкнуто на дин-рейке;
  • подключать устройство рекомендуют электрики по такому принципу – вверху все входящие провода, а снизу – исходящие. Данная общепринятая схема поможет избежать неразберихи при замене оборудования;
  • на проводке при подсоединении не должно быть перегибов;
  • лишние части кабеля отсоединить кусачками;
  • на 10 мм удалить с кабеля аккуратно изоляцию;
  • кабель установить в необходимые клеммы и закрепить. Необходимо следить за силой зажима – сильно закрученные клеммы быстро приведут к поломке рубильника;
  • включить подачу электроэнергии;
  • проверить доступ напряжения в рубильник при помощи индикатора.

Распространенные ошибки

Иногда случается так, что автовыключатель электроэнергии не выполняет свои функции, поэтому приходится переустанавливать заново. Чтобы избежать неисправностей, нужно не допускать таких ошибок в монтаже:

  • изоляция с провода попала под контакт. Если не снять изоляцию до монтажа, это повышает риск короткого замыкания, которое приводит к пожару;
  • подключение в одну клемму нескольких проводов с разным сечением. В этом случае хорошо затягивается только жила большого сечения, а тонкие жилы имеют плохой контакт, который приводит к оплавлению корпуса и пожару. Это происходит при подсоединении различных приборов к рубильнику. Чтобы избежать этого, нужно применять перемычки между кабелями и устройствами. Они  делаются из проводов такого же сечения;
  • не соединять вместе медные и алюминиевые провода. Устройство придет в негодность по причине окислительного процесса при соединении двух металлов;
  • не стоит подключать ровный провод в клемму, а нужно загнуть его крючком, что увеличит площадь контакта и повысит производительность устройства, также такой кабель сложнее выдернуть из устройства.

Особенности подключения многожильного провода

При монтаже электропроводки чаще применяют мягкий многожильный кабель – его проще монтировать, чем одножильный. При подсоединении в УЗО технология подключения такая же, как и одножильного провода, но существуют особенности.

Необходимо провести оконцевание, без которого жилы отламываются, и теряется контакт, что может привести к неисправности устройства и стать причиной возгорания.

Для оконцевания необходимо использовать наконечники типа НГИ-2, которые надежно закрепляют жилы и одновременно являются перемычками.

Паять или не паять

Некоторые неопытные мастера для экономии не ставят наконечники и производят оконцевание при помощи пайки. В соответствии с нормативными документами, пайка при подключении к УЗО не допускается из-за ряда недостатков:

  • недостаточная прочность пайки;
  • при работе приборов происходит повышение переходного сопротивления;
  • остатки флюса провоцируют развитие коррозии;
  • снижается проводимость тока.

Под воздействием высоких температур, пайка начинает оплавляться, а проводник нагреваться. Если регулярно не проводить осмотр и подкручивать соединения, они ослабляются и теряется контакт, что становится причиной пожара.

Только при соблюдении правил подключения и рекомендаций опытных электриков можно самому не только сделать электрическую разводку по дому, но и надежно установить автомат в электрощитке.

На нашем Портале графики вы узнаете все о Photoshop и обо всем, что связано с дизайном. Все уроки имеют подробное описание и скриншоты, поэтому будут особенно полезны для начинающих дизайнеров. Вы познакомитесь и с другими программами графики и работой в них. Например, Gimp – отличный бесплатный редактор, в котором вы можете проводить полноценную обработку фото.

Наша коллекция дополнений сделает вашу работу более легкой и приятной. Вы можете стать нашим соавтором и заработать. Добавляйте новости на сайт через удобную форму обратной связи, размещать дополнения фотошоп со ссылкой на файлообменники.

Если вам понравились наш сайт, то не забудьте подписаться на рассылку или rss, поделиться с друзьями в социальных сетях или добавить в закладки!

Источник: https://VGrafike.ru/kak-pravilno-podkljuchit-avtomat-v-shhitke-svoimi-rukami/

Как подключить автомат в щитке

Как подключить толстый кабель к автомату?

Сделав расчет автоматического выключателя и выбрав подходящую защиту, необходимо правильно ее подключить. На первый взгляд, в этом нет никаких сложностей. Процедура достаточно простая: зачищаем кабель, вставляем в клеммы и затягиваем винты. Но, как показывает практика, многие неопытные пользователи делают при этом ряд серьезных ошибок.

И так, давайте разберем основные моменты правильного подключения автоматического выключателя в распределительный щит и рассмотрим наиболее распространенные ошибки.

Как правильно подключать фазу – сверху или снизу?

Каждый АВ оборудован подвижным и неподвижным контактами.

На многих тематических форумах часто возникают споры, на который из них нужно подключать питание? Если обратиться к 7-му изданию Правил устройства электроустановок (ПУЭ), то согласно пункту 3.1.

6 фаза должна подключаться к неподвижному контакту. Но, из любого правила бывают исключения. И так, давайте разберем, где установлен неподвижный контакт в однополюсных выключателях.

Невооруженным взглядом видно, что в автомате ВА47-29 производства IEK верхний зажим является неподвижным. Индикаторы на корпусе это подтверждают.

Такие обозначения используются и у других производителей, например, в Schneider Electric неподвижные контакты установлены сверху, а подвижные – снизу.

В УЗО и автоматах немецкого бренда Hager также есть обозначения неподвижного контакта, установленного вверху.

Существует ли разница ввода – подключать автомат сверху или снизу?

При перегрузке или коротком замыкании нагревается проводник и плавится изоляция. Внутри корпуса находятся тепловой и электромагнитный механизмы расцепления, которые срабатывают при сверхвысоких токах. Исходя из принципа срабатывания, нет разницы, через какой из контактов будет проходить электричество.

Некоторые известные производители (ABB, Hager) допускают подключение силового кабеля к нижней клемме. Специально для этого корпус оборудуется зажимами под гребенчатые шины.

В обозреваемых выше моделях неподвижное соединение находится сверху (как и в старых образцах советского производства). Но, как определить его местонахождение в китайских моделях без обозначений на корпусе?!

Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ – при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено.

Но, как показывает практика, фаза может быть подведена и снизу и даже с боку, в зависимости от планирования проводки. Как правило, чем более качественно произведен монтаж модульного оборудования в электрощитке, тем быстрее и проще определить направление движения тока, независимо от места входа фазы.

Неправильное подключение одножильного кабеля к автомату

Давайте разберем наиболее распространенные ошибки, допускаемые при подключении.

Первая ошибка – зажим изоляции в соединении

Довольно часто неопытные пользователи зажимают в клемме вместе с проводником край изоляции, которая может оплавиться.

В лучшем случае, эта ошибка проявится выгоранием автомата и обесточиванием помещения, в худшем – может спровоцировать пожар.

Исходя из такой опасности, рекомендуется перед подключением всегда проверять затяжку проводниковой жилы в контактном соединении.

Вторая ошибка – коммутация жил с разным сечением в одной клемме

Для подключения нескольких автоматов к силовой линии лучше купить гребенчатую шину. Если ее нет под рукой, можно самому сделать перемычку из проводниковой жилы.

Делается перемычка довольно просто: берем цельный кусок провода и, не снимая изоляции, формируем перемычку подходящего размера.

Далее, просто зачищаем изоляцию на изгибе с одной стороны.

Электрики не рекомендуют объединять автоматы перемычками из кабеля разного сечения, так как при зажиме хорошо стягивается только жила с большим сечением, меньший проводник с плохим контактом может оплавить корпус и привести к пожару.

Пример: к первому выключателю была подключена жила сечением 4 мм², к остальным – 2,5 мм². На фотографии хорошо видно, как из-за плохого соединения увеличилась температура меньшего проводника, который оплавил изоляцию и корпус.

Для наглядности давайте попробуем подключить два провода диаметром 2,5 мм² и 1.5 мм². Каким бы сильным не был зажим, жила с меньшим сечением свободно прокручивается в клемме.

На фото провода с разным сечением в дифавтомате – меньший искрит и оплавляет изоляцию.

В дорогих сериях крупных производителей, таких как Legrand например проблема подключения проводов с разным сечением была решена при помощи специальных зажимов, которые их спрессовывают и прочно удерживают в соединении с контактом. Или Hager, которые используют технологию Bi-Connect.

Для большей прочности соединения на стенках зажимов делаются насечки, которые иногда можно встретить даже в дешевых аналогах. Подключение многожильного кабеля без наконечника тоже допускается, только через определенное время нужно подкручивать зажимные винты.

Третья ошибка – оконцевание жил кабелей

С конца провода снимается изоляция на 10 мм, вставляется оголенной частью в контакт и затягивается винтом – именно так чаще всего электрики выполняют подключение.
Как результат, контакт неплохо держится, но его прочность можно улучшить, просто сделав U-образный изгиб на концовке.

Таким образом увеличивается площадь соприкосновения проводника с зажимом, что увеличивает надежность подключения.

Присоединение многожильных кабелей к АВ

При монтаже чаще всего используется мягкий многожильный кабель – он проще монтируется, чем одножильный, но при его подключении тоже есть некоторые особенности.

Одна из наиболее распространенных ошибок – обжим провода без оконцевания, при котором тонкие жилки из-за передавливания обламываются и отпадают. Кабель начинает терять площадь сечения, из-за чего ухудшается прочность контакта, что может привести к уже известным последствиям.

Перед подключением в соединение, многожильный провод нужно оконцевать с помощью вот таких наконечников.

Для крепления двух проводов в одном зажиме применяется специальный наконечник НГИ-2, позволяющий также формировать перемычки для группового подключения нескольких АВ.

Можно ли паять провод под зажим?

Некоторые пользователи с целью экономии и из-за нежелания тратиться на наконечники и другие «монтажные мелочи» делают оконцевание проводников с помощью пайки.

Какую опасность может нести такое подключение?

Со временем под воздействием температуры от проходящего тока припой начинает плавиться. Возникает необходимость регулярно проверять прочность соединения, и подкручивать зажим. На практике, никто не уделяет этому внимание. Проводник все больше греется, а соединение ослабевает, как результат – контакт выгорает, что может спровоцировать пожар.

Использование гребенчатой шины или зачем «придумывать велосипед»?

К счастью, есть отличный аналог, заменяющий перемычки – гребенка. Ее применение имеет ряд преимуществ:

  • Простой монтаж;
  • Более надежные соединения контактов;
  • Безопасность в эксплуатации, так как токопроводящие части полностью заизолированы;
  • Универсальность, ведь Вы всегда можете обрезать шину под нужную длину;
  • Удобство распределения модульных устройств на группы;

При монтаже распределительного щита это не только отличное практическое решение, но и эстетический фактор. В случае расширения сети и установки других устройств, демонтаж перемычек вызовет массу трудностей, но не гребенки, которые можно быстро и безопасно извлечь, а затем установить заново. Для надежной и прочной фиксации используются гребенки двух типов:

  • штыревые гребенки;
  • вилочные (U-образные).

Штыревая более удобная при монтаже чем U-образная, но ее соединение менее прочное. Вторая обладает большей площадью соединения, которая размещена вокруг стягивающего винта, из-за чего контакт практически невозможно выдернуть, даже применив силу.

Из-за того, что некоторые корпуса обеспечены зажимами под определенный тип шины, практически, у каждого электрика при себе всегда есть и те и другие.

Как правило, в премиум сериях есть одновременно зажимы под оба вида шин.

Разделение автоматов на группы

Модульные устройства в шкафчике принято разделять на несколько групп по селективности электроснабжения. Самый простой пример – разделить розеточную линию и освещение. К тому же розеточных линий может быть несколько – для комнат, кухни, ванной и т.д. Как правило, отдельная группа выделяется гребенкой, где к одному из устройств подводится фаза.

С точки зрения безопасности и эстетики по бокам шины ставятся заглушки, закрывающие контакты изоляцией, что удобно, если две группы находятся очень близко. Правилом хорошего тона считается использование в щитках ограничителей на DIN-рейку. Они выполняют три важные функции:

  • Разделение на группы для удобства работы;
  • Обеспечение теплоотвода;
  • Прочная фиксация корпусов.

При плотном размещении большого количества автоматов с подведенным током происходит их нагревание. А так как пространство между ними минимальное, воздух не циркулирует и температура поднимается, из-за чего меняются характеристики тепловых расцепителей.

Подвижные защелки – для удобства монтажа

В зависимости от перспектив расширения сети, которое повлечет за собой увеличение количества автоматов, стоит обратить внимание на их крепления, которые могут фиксироваться на DIN-рейке с помощью одной или двух подвижных защелок.

Почему две защелки – лучше? Многим неопытным пользователям может показаться, что нет разницы в способе крепления модуля, но при первой же замене автомата все станет ясно – для извлечения устройства с одной подвижной защелкой потребуется полная разборка всего щита. Этой проблемы можно избежать, если приобрести АВ с двумя подвижными защелками.

Например, они есть в Hager в серии N, извлечение которых происходит за пару минут с помощью отвертки, в отличие от других типов крепления, на демонтаж которых уйдет много времени и нервов.

Если вы только стоите перед выбором, наши квалифицированные менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Источник: https://axiomplus.com.ua/news/kak-podklyuchit-avtomat-v-schitke/

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Как подключить толстый кабель к автомату?

Сейчас в подавляющем количестве случаев в качестве ввода в дом используется СИП с сечением жилы в 16 квадратных миллиметра. И зачастую возникает вопрос: как правильно подключить его к автомату. В этой статье речь пойдет о вариантах подключения, которые активно используются, а также о наиболее правильных вариантах.

Оглавление

Требование энергосбыта

Варианты подключения СИПа к автомату

Простое подключение СИПа

Подключение СИП путем изменения контактной поверхности

Подключение СИПа через выключатель нагрузки либо автомат со специальной формой контактов

Подключение СИПа после предварительной опрессовки жил доработанными гильзами

Требование энергосбыта

Здесь мы не будем рассматривать такой вариант как выполнение перехода с алюминия на медь с помощью прокалывающего зажима (либо переходного клеммника и т.п.).

yandex.ru

Потому что в большинстве случаев горсети (энергосбыт) требуют, чтобы ввод не имел никаких разрывов от столба до вводного автомата (либо счетчика). Хоть он и является правильным.

Варианты подключения СИПа к автомату

Для начала давайте узнаем, какие есть варианты подключения самонесущего изолированного провода к модульному автомату:

1. Простое подключение СИПа к автомату без применения каких-либо дополнительных элементов.

2. Подключение СИПа к автоматическому выключателю путем изменения контактной поверхности жилы.

3. Подсоединение СИПа к выключателю нагрузки либо автомату со специализированной прижимной планкой.

4. Подключение СИПа после предварительной опрессовки жил гильзами

Давайте теперь на каждом варианте остановимся несколько подробнее.

Простое подключение СИПа

Начнем мы наше рассмотрение с самого простого (для монтажника или контролера горсетей) варианта, а именно подключение СИПа без каких-либо ухищрений сразу к автомату. Такой вариант наверное используется в 95% случаев.

Ведь зажимная клемма автоматов выполняется (опять же в большинстве случаев) с обязательным лужением, а это позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники.

Кстати, при покупке автоматов обращайте внимание на то, из какого материала выполнена контактная группа, так как есть автоматы, где зажимная клемма сделана из меди.

Такое подключение выполнить очень легко и просто, но на этом плюсы его полностью исчерпаны. Дальше начинаются сплошные минусы

Так как СИП имеет многожильную структуру и круглую форму, то при зажиме его в квадратной клемме, площадь контакта оказывается незначительной, а зажимаемые жилы деформируются, что впоследствии может привести к ослаблению контакта и как следствие к нагреву места соединения.

Чтобы этого избежать, нужно периодически (хотя бы раз в 10-12 месяцев) протягивать такое соединение. Но так как ящик со счетчиком или вводной автомат пломбируется энергосбытом, нам никто не даст постоянно срывать пломбы и проводить такую ревизию. Получается в таком случае остается только ждать и гадать «доживет» такое соединение до замены прибора учета или нет.

Подключение СИП путем изменения контактной поверхности

Вторым вариантом, который лишь ненамного сложнее первого, является подключение жилы, которая предварительно еще сильнее закручена

Так создается более плотное размещение жил, что при зажиме в автомате не дает СИПУ «развалиться» и тем самым создается более надежное соединение. Но такой вариант все так же слаб с точки зрения площади контакта. Это так же говорит о том, что с течением времени нагрев обеспечен и при существенных нагрузках. И далеко не факт, что такой вариант соединения “дотянет” до замены прибора учета.

Подключение СИПа через выключатель нагрузки либо автомат со специальной формой контактов

Этот вариант я считаю наиболее предпочтительным и вот почему:

Для того, чтобы создать надежное соединение без каких-либо дополнительных «заморочек», вы просто приобретаете совместно с вводным автоматом (или вместо него, если у вас далее все группы защищены своими защитными автоматами) выключатель нагрузки либо же берете автомат со специальной формой зажимных губок.

выключатель нагрузки

Такая полукруглая форма отлично обхватит круглую жилу СИПа и тем самым будет создано надежное соединение с достаточной площадью контакта, что снизит нагрев до вполне допустимого уровня и соединение прослужит долгое время.

Подключение СИПа после предварительной опрессовки жил доработанными гильзами

Еще одним вариантом правильного подключения СИПа является его предварительная опрессовка доработанными гильзами:

А доработка заключается в следующем:

Разделите гильзу условно на две половинки, в одну половинку мы запрессовываем наш кабель СИП, а вот со второй частью нужно провести следующие манипуляции:

Нам нужно создать на этом месте штыревой наконечник, для этого придаем второй части наконечника форму штыря как показано на фото:

Далее одеваем термоусадочную трубку и изолируем открытую часть:

Все, соединение полностью готово и теперь СИП можно зажимать в любой контакт автомата.

Заключение

В этой статье были рассмотрены все возможные варианты подключения СИП в автомат. Надеюсь, эта статья оказалась вам полезна и интересна. Если да, то оцените ее лайком.

Спасибо за ваше внимание!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aef12c13dceb76be76f1bb1/5bd5610b060b8d00aa9f629b

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.