Можно ли провести линию от щитка к розетке открытым способом?

Содержание

Путь проводки: от щитка до розетки!

Можно ли провести линию от щитка к розетке открытым способом?

Собственноручно провести проводку в своей квартире — это не невозможная задача. Но всё же требуется хорошая базовая подготовка — навыки, и знания.

Предстоит учесть множество факторов, составить план работ, ознакомиться с правилами СНиП и ГОСТовскими регламентами; но, прежде всего, стоит чётко представить себе: что и где будет располагаться в вашем жилище, т.к.

лучше всего проводить провода уже осознавая нагрузки, которые предстоят вашей системе! Помните, что ваша проводка — это ключ к удобной и безопасной жизни.

Почему нужна замена старой проводки

Дело в том, что ещё в девяностые годы нагрузка на сеть была в разы меньше, и с увеличением нагрузок проводка уже не выдерживает и требуется замена. К тому же, в домах старого образца в основном алюминиевая проводка — ЗАПРЕЩЁННАЯ с 2000-го года ПУЭ.

Почему же? И так, во первых: УЭС (удельное электрическое сопротивление) меди меньше алюминия почти в два раза, значит медный провод будет тоньше- но выдерживать большие нагрузки.

Во вторых алюминий необходимо подтягивать каждые полгода, так как он, элементарно, течёт! Вряд ли вам это захочется проворачивать… Третья причина в его (алюминия) окисляемости.

Где происходит окисление- там увеличивается сопротивление, и проводка, нагревшись- плавится, что приводит к нежелательным последствиям: размыкание цепи, или плохое снабжение.

Так же, алюминиевый провод хрупок и плохо поддаётся соединению с медным проводом — это просто опасно, и потому — запрещено! Контакт при реакциях ослабевает, из-за чего провод нагревается и связь рушится, в лучшем случае просто распадётся, а в худшем- загорится изоляция. К тому же, нужно знать, что соединение типа- освещение-розетки-выключатели- ещё куда ни шло, но такие приборы, как плита, духовка, кондиционер, и т.д.- требуют отдельной цепи по причине высоких нагрузок.
Зная это- продолжим.

Рассчитываем нагрузку

Прежде всего, стоит рассчитать нагрузки требуемые разным комнатам, и в соответствии с ними распределить группы контуры во внутриквартирном щитке. Например:

  • Розетки комнат
  • Розетки кухни
  • Плита (эл)
  • Духовка (эл)
  • Освещение комнат
  • Освещение кухни
  • Розетки и освещение с/у
  • Кондиционер

Это нужно для распределения нагрузки, чтобы у вас не выбивало электричество при скачках напряжения, выходах за лимиты.

Нужно знать при этом, какой мощности ваш наружный щиток (тот, что в подъезде), чтобы приобрести в квартиру щиток меньшей мощности: иначе у вас будет перегрузка сети, а автоматы не сработают, что приведёт к повреждениям проводов со всеми вытекающими.

Если необходимо заменить проводку от подъезда в квартиру- обратитесь в ЖКХ и к профессиональным электрикам, чтобы не сэкономить себе на кругленький штраф.

Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке

Но вернёмся к квартире, в которой будет не магистральная, а смешанная с радиальной, схема. И так, нас ждёт щиток, в котором должны стоять автоматы. Сколько их должно быть- зависит от вас, но рекомендуется делать много контуров. В одной комнате, отдельно, розетки, освещение, выключатели, мощные приборы.

Это нужно чтобы не остаться без света при затоплении соседями, чтобы обезопасить детей от розеток и т.д.

Добавлю, что желательно иметь автомат и на общую сеть, как для ручного- так и для автоматического отключения подачи питания в квартиру (дифференциальный автомат) его же поставить для ванной комнаты, что предотвратит утечку тока: вас не будет бить током от электроприборов, или при мытье рук. Щиток должен находиться на расстоянии 1.5-1.7м. от пола.

Какие нам нужны провода

Определившись с количеством автоматов, мощностью щитка, а вместе с тем и с его размерами- идём дальше к проводам, под которые (как и под щиток) необходимо выпиливать — вырезать (штроборез), высверлить (перфоратор), или выбить (зубило, скарпель), а впоследствии и для розеток и выключателей — штробы.

Забегая вперёд скажу, что их нужно выпиливать такой ширины, чтобы гофра, или иная защита не болталась там, а сидела достаточно плотно. Здесь нам необходимо определиться с сечением, которое в свою очередь должно соответствовать мощности заказанного щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп.

— оптимальные сочетания, гарантирующие долгую работу оборудования без перебоев. В коробах должно находятся три провода с двойной изоляционной защитой: фаза, ноль, и заземление, где первый (любого цвета, кроме упоминаемых в дальнейшем) — под напряжением, второй (синий, или голубой) — заземление, или 0; а третий (жёлто -зелёный) — защитный 0.

Последний нужен для неосторожных людей: он забирает на себя ток вашего «подключенного» пальца, в результате чего вы не ощутите на себе всю убийственную силу переменного тока. Кстати, о силе… ворсинчатые провода- обычное дело, но для скрепления в разветвительных коробках и розетках с выключателями — нужен монолит для прочной связи.

Для этого приобретаем гильзовые наконечники с изолированным фланцем и пресс для их качественного зажима.

Расположение магистральных проводов и их защита

Защитить провода необходимо гофрой, или пластиковой трубой. Последняя — менее пластична. Длина проводов и их защита должна быть вымерена заранее, чтобы не делать ненадёжных, да и, вообще, не нужных соединений на половине пути. Необходимо учесть, что для создания соединений — нужно ещё 10 -15 см провода.

 
Для начала, нужно отметить на стене путь, по которому в последствии будет проходить проводка всего жилища. Это будут магистральные провода к розеткам в каждую из комнат, отдельно к освещению, отдельно к розеткам и т.д., а от них уже будут идти провода к самим розеткам, выключателям, и т.д.

Разветвительные коробки ставятся на все ответвления от главной линии! Помните, что магистральные провода должны располагаться параллельно потолку (горизонтальные) и стенам (вертикальные), а повороты проводов должны быть 90 градусов. Так же, расстояние от углов потолок — стена, стена — пол и т.д.

, должно быть 10 – 15 см.

Как выбрать и установить розетку и выключатель

Отверстия для розеток и выключателей высверливайте по приобретённой установочной коробке, с увеличением радиуса, примерно, миллиметра на 2, так как крепится она на штукатурку. В самой коробке необходимо вырезать отверстие для проводов.

Розетки, по российским стандартам, должна быть в 70 — 100 см от пола (в Европе- 30 см), и на расстоянии 50 см от батарей, плит, проводящих газ и воду труб, и любых металлических конструкций. Так же запрещено размещать розетки и выключатели в самих ванной и туалетной комнатах из-за влажности помещения.

Однако вы можете приобрести специальные влагозащитные розетки (от 130р. и выше), но для этого требуется установить вне ванной комнаты отдельный трансформатор (стоит ли это одной лишней розетки?). Выключатели нужно располагать так, чтобы их не касалась дверь, а провода — чтобы расстояние до косяка двери было не менее 10 см. (так же как до окна).

Существует несколько стандартов расположения выключателей от пола: на высоте 50-80 см, 150 см, для детских комнат 180 см. ВНИМАНИЕ: розетки и выключатели устанавливаются после оклеивания обоев, или покраски стен!

Схема – план проводки в квартире

На плане чертим всё- от электрошкафа, до всех розеток, выключателей, лампочек, и, особенно, расположение проводов.

Помните, что чем точнее будет схема — тем удобней это будет для вас: при ремонте, или элементарном забивании гвоздя (вы же не хотите разрушить цепь ударом молотка?!), а так же при продаже квартиры. Надеюсь статья оказалась для вас полезной.

Ниже приведён пример плана-схемы проводки квартиры и обозначения (провода проведённые под полом или внутри плит перекрытия обозначаются пунктиром).

Удачного ремонта!

Источник: http://inzhenernye-seti.com/put-provodki-ot-shhitka-do-rozetki

Подключение розетки от розетки – как сделать правильно

Можно ли провести линию от щитка к розетке открытым способом?

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры.

Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки.

Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра.

Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току.

Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются.

По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя.

Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены.

Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке.

Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе.

Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации.

Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке.

Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них.

Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование .

Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска.

Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад.

Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку.

В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/podklyuchenie-rozetki-ot-rozetki

Проводка в квартире своими руками от щитка: подробная инструкция

Можно ли провести линию от щитка к розетке открытым способом?

Проводка в квартире своими руками от щитка осуществляется достаточно быстро и не обходится слишком дорого.

Это объясняется тем, что в данном случае не требуется подводки линии внутрь жилья, так как это обеспечивает строительная компания.

Как правило, для проведения проводов используют потолок, но может быть осуществлена и проводка в квартире от щитка по полу. В статье будут описаны все основные моменты работы.

Этапы разводки кабеля по комнатам

Проводка в квартире от щитка своими руками начинается с создания схематического плана. В данном случае требуется подробная схема разводки электропроводов в помещении. Подготавливают ее, придерживаясь определенных правил:

  • Предусматривается расположение распределительного щита, и в соответствии с ним намечаются дальнейшие действия. При нахождении щитка за пределами жилплощади рекомендуется осуществлять проводку, используя провод из меди. Сечение его должно составлять не менее 6 мм кВ. Также необходимо найти в квартире дополнительную точку для распределения. Она должна размещаться под потолком у входа в квартиру.
  • Далее следует определиться, сколько розеток вам понадобится, исходя из расчета не менее одного экземпляра для комнат на каждый 6 м2. Для ванной и кухни понадобится по две розетки на 6 м2.
  • Проводка в квартире от щитка своими руками к розеткам и приборам для освещения прокладывается по отдельности. При этом в учет берутся отдельные линии, рассчитанные на розетки с высоким показателем потребления электричества – от 2 кВт и выше. Такие устройства служат для подключения отопительных котлов, мощных климатических устройств и т.д.
  • После того как будут подсчитаны все точки потребления электричества, они должны быть занесены в схематический план.

Проводка в квартире своими руками от щитка, фото которой представлено в этой статье, осуществляется на определенной высоте. Как правило, розетки устанавливают на расстоянии 30-40 см от уровня пола. Выключатели приборов освещения должны располагаться на высоте 1-1,5 м.

В этой статье будет описан процесс проведения электричества скрытым методом. Мы рассмотрим, чем он отличается. Надо отметить, что на сегодняшний день проведение электрической проводки открытым способом уже не используется.

В статье представлена поэтапная инструкция того, как осуществляется проводка в квартире своими руками от щитка. Рекомендации будут полезны как для новичков, так и для людей, которые знакомы со всеми тонкостями электричества.

Как сделать схему

Итак, как осуществляется проводка в квартире своими руками? От щитка в однокомнатной квартире можно самостоятельно подключит электричество.С этой целью рекомендуется применение ксерокопии плана новостройки, на которой будет удобно отмечать места расположения розеток, включателей люстр и других составляющих.

Начальной точкой схемы является место расположения электрического щитка для распределения. Обычно он устанавливается в коридоре неподалеку от входной двери. Высота щитка от пола должна составлять около 1,5 м.

Что следует учитывать при составлении схемы

При составлении плана необходимо принять во внимание следующие важные моменты:

  • Трасса электропроводки в квартире должна обладать вертикальным направлением и горизонтальным вдоль стен. Это обеспечивает низкую вероятность повреждения. К примеру, расположение розетки станет показателем местонахождения кабеля.
  • Угол поворота трассы должен быть прямым.
  • Проводка в квартире своими руками от щитка по потолку прокладывается ниже его уровня на 20 см. Это является самым оптимальным вариантом. Такое положение обеспечит защиту провода от механического повреждения и не отразится на удобстве проведения ремонтных работ. Также может быть осуществлена проводка в квартире своими руками от щитка по полу. При этом применяется специальный плинтус.
  • Выключатели должны находиться при входе в комнату со стороны ручки двери. Высота их расположения не нормирована, но, как правило, равна 80 или 150 см. Европейский стандарт предполагает установку ниже. К тому же это очень удобно для детей.
  • Крепление розеток осуществляется внизу на высоте 30 см от уровня пола. Но при надобности они могут быть размещены на любой высоте, к примеру, над столешницей. В кухне число розеток должно равняться количеству электротехнических бытовых приборов. Обычно устанавливается 6 штук.
  • В каждой комнате обязательно монтируется распределительная коробка.
  • Перед составлением проекта электропроводки в квартире учитываются места расположения мебели и техники.
  • В ванной комнате монтируется не менее двух розеток (для подключения стиральной машины и фена).
  • В схеме обязательно учитывается УЗО на 30 мА, которое будет служить защитой от поражения электротоком. Отдельное УЗО устанавливается на 10 мА. Оно рассчитано на ванную комнату.

Как выбрать фурнитуру

Перед походом в магазин электротоваров следует определиться с вопросом, какой тип розеток и других элементов вы собираетесь устанавливать.

Рекомендуется остановить выбор на следующих моделях:

  • Выключатели и розетки скрытой конфигурации. Они подвергаются легкой установке в стену и не слишком броские. К тому же и стоимость у них приемлемая.
  • Диаметр кабеля должен составлять 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 для выключателей. Следует предварительно осуществить расчет мощности и длины провода. Самой подходящей моделью кабеля для квартиры является ВВГ, так как она обладает оптимальным соотношением стоимости и функциональности. К тому же провод из меди в состоянии выдержать высокие нагрузки тока и отличается долговечностью.
  • Колодки на клеммах, служащие соединением проводов, стоят недорого и обладают высокой функциональностью.
  • Автоматизированный выключатель для розеток мощностью 25 А с УЗО в 32 А. Для освещения, как правило, выбирают мощность 10 А или 16 А.
  • Коробка для распределения проводов из невоспламеняющегося материала.

И напоследок хотелось бы отметить, что дешевую продукцию из Китая приобретать не рекомендуется. Электропроводка делается надолго, поэтому лучше потратиться один раз, чем через несколько лет производить полную замену коммуникаций.

Методы проведения электропроводов

Проводка в квартире своими руками от щиткабывает двух типов: открытой и закрытой. В подавляющем большинстве кабели находятся под штукатуркой. Объясняется это тем, что наружное проведение делает вид жилища малопривлекательным. Хотя такой метод применим в загородных деревянных домах и офисах.

Основные этапы работы

Многие интересуются тем, каким образом прокладывается проводка в квартире от щитка. Самому как сделать – описано поэтапно. Для прокладывания внутренней проводки вам следует выполнить в стене углубление на 2 см. Перед этим необходимо осуществить разметку. Только после этого выбиваются углубления, рассчитанные на выключатели и розетки.

Как осуществить разметку стен

Монтаж проводки от щитка в квартире своими руками предполагает осуществление разметки стен под штробление. В некоторых квартирах строительные компании делают подготовку готовых канавок для электрического кабеля. В статье рассмотрен вариант монтажа при отсутствии этих углублений.

Метод, обладающий высокой эффективностью и простотой – применение шнура для разметки. Все что потребуется от исполнителя – фиксация веревки в начальной точке трассы. Она аккуратно протягивается до следующей точки. В результате получается четкий след, по которому прокладывается проводка.

Еще раз следует отметить, что трасса должна направляться только горизонтально и вертикально. Для создания вертикальной линии применяют отвес, а для горизонтальной – строительный уровень. Проводник направляется строго перпендикулярно. Крепление шнуров проводится посредством хомутов и дюбелей.

Затем стену следует отштукатурить.

Советуется осуществлять прокладку проводки в специальном рукаве, служащем защитой. Однако стоимость работы в этом случае будет выше. Рукав обеспечивает прокладывание проводов без нарушения штукатурки. Это будет очень удобно в случае повторного проведения ремонтных работ в квартире.

Линии электропитания проводятся от щитка, установленного в отдельности от розеток. Затем посредством распределительных коробок коммуникации прокладываются по всему помещению. Все это можно сделать своими руками, но такие манипуляции требуют временных затрат.

После разметки стен переходят к их самостоятельному штроблению. Следует отметить, что проведение электрошнуров без штробления открытым способом отличается большей простотой, но меньшей надежностью. В квартире советуется делать проводку закрытого типа. Наружный метод подойдет только для балкона.

Как проводить штробление стен

Для штробления стен вам следует подготовить следующие инструменты:

  • зубило;
  • молоток;
  • болгарку с диском, рассчитанным для работы с бетоном.

Ширина и глубина штробы должна равняться 2 см. Затем можно переходить к монтажу электропроводки.

Как прокладывать трассу

Как отмечалось ранее, провода должны быть приобретены с запасом. Лишний метраж понадобится для соединения. С каждой стороны жила должна быть оголена на 5-10 см. На подсоединение розеток, выключателей и светильников берется запас длины от 5 до 15 см.

Для начала следует определиться с вопросом, каким образом проводка будет зафиксирована на стене. Современные методы предполагают использование хомутов, но старинный способ крепления посредством алебастра считается более надежным. С этой целью следует наметить линию в штробах и через каждые 30 см осуществить крепление провода алебастром.

Важная информация

Алебастр подвергается очень быстрому затвердеванию, поэтому работать надо быстро. После полной фиксации линии рекомендуется сфотографировать все стены. При очередном ремонте вы сможете точно определить прохождение проводки.

Как подсоединить фурнитуру

Этот этап не представляет никакой сложности. Следует подключить розетки и выключатели. С этой целью в штробы устанавливаются подрозетники и коробки. Также рекомендуется крепить эти элементы посредством алебастра, поскольку он надежен.

Как подключить автоматы и УЗО

Последним этапом монтажа электропроводки в квартире считается сборка щитка. Опираясь на составленную схему, следует подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложности никакой нет: вводный провод следует завести сверху, а отходящий – к коробке распределения.

После того как будет осуществлено подключение электротехнических изделий, необходимо проверить электрическую проводку посредством мультиметра. Так вы сможете убедиться, насколько правильно была проведена работа.

Если не обнаружено никаких помех, то можно произвести подключение автомата.

Соблюдение техники безопасности

Проводка в квартире своими руками от щитка должна осуществляться при соблюдении определенных правил техники безопасности.

Руководствуются рядом правил:

  • следует провести предварительное отключение электричества в квартире;
  • ни в коем случае нельзя прикладывать кабель, если в нем проходит ток;
  • перед установкой ящичков и щитков следует убедиться в том, насколько прочно закреплена конструкция;
  • пайку проводов необходимо проводить в рукавицах из брезента, а также специальных защитных очках;
  • перед затягиванием проводов в трубу следует удалить из нее все заусенцы.

Источник: https://FB.ru/article/273777/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami-ot-schitka-podrobnaya-instruktsiya

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

Можно ли провести линию от щитка к розетке открытым способом?

При создании домашней электропроводки важно определиться со схемой соединения точек доступа к электричеству со щитком (счетчиком), способом прокладки сети. От того, как подключить розетку, зависит пожарная безопасность дома, комфортность использования электроприборов.

Никому не хочется, чтобы свет выключался после каждого включения чайника или приборы ломались от перегрева. Подключение розетки можно выполнить одним из 3 способов: параллельное, смешанное, последовательное соединение. Либо использовать популярный в Европе кольцевой метод.

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

Преимущества:

  • параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

Недостатки метода:

  • Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
  • Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

  • Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
  • Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

[embedded content]

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

Преимущества метода:

  • повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
  • экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

  1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
  2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.