Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

Содержание

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)? – Электро Помощь

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

> Электропроводка > Правила прокладки проводов электропроводки в квартире

В современной квартире находится большое количество разнообразной электроники и бытовой техники. При этом потребление мощности у отдельного электрооборудования существенно различается.

Состояние электросети неудовлетворительное не только в домах старой постройки, но и более современных, поскольку она не успевает в полной мере справиться с наплывом новых электроприборов.

Под рукой всегда надо иметь схему электроснабжения в каждом помещении квартиры и с новым приобретением бытовой техники следует оценивать изменение нагрузки. Прокладка электропроводки совмещается с ремонтом, поскольку здесь требуются строительные работы.

Прокладка электропроводки в квартире во время ремонта

Правила монтажа электропроводки

Качественную электропроводку можно сделать, если придерживаться следующих правил:

  1. Нужно создать новый проект электроснабжения дома или квартиры. Здесь должна быть схема разводки и перечень нужных материалов. Определяются места ввода питающего провода от сети, установки щитка, распределительных коробок, розеток, выключателей, светильников, электроприборов. После этого можно будет сделать расчеты нагрузки и выбрать сечения проводников.
  2. Проводка преимущественно выполняется кабелем с медными жилами. Самый дешевый – это ВВГ, с негорючей оболочкой ВВНнг, с пониженным газо,- и дымовыделением – ВВГнг-LS. В помещении применяются: ВВГнг(LS)-3х6 (3 жилы сечением по 6 мм2) – для проводки в кабель-каналах; ВВГнг-3х2,5 – скрытая разводка по распределительным коробкам и розеткам; ВВГнг-3х1,5 – проводка к выключателям и светильникам; ПВС-3х2,5 – гибкий провод для подключения электроприборов. На каждое изделие есть свои стандарты, отражающие технические характеристики.

Типы кабелей для электропроводки в квартире

  1. Автоматические выключатели: 25 А – для мощных электроприборов, 20 А – для розеток, 16 А – коммутация освещения.
  2. Отдельные линии следует проложить к следующему оборудованию: стационарные мощные потребители (плита, стиральная и посудомоечная машины, титан), линии для розеток, линии к освещению.
  3. Главный электрощит устанавливается около ввода сетевого кабеля, в доступном и удобном для обслуживания месте.
  4. Выключатели располагаются на высоте от 0,8 до 1,5 м около дверей, которые не должны их перекрывать и касаться. Розетки устанавливаются на высоте от 0,3 до 1 м, из соображений удобства подключения, в соответствии с интерьером и требованиями безопасности. Нормой считается одна розетка на 6 м2. Их количество в помещении зависит от его типа (максимальное количество на кухне – от 5 и больше). Электрическая фурнитура размещается с учетом будущего расположения мебели и электробытовых приборов.
  5. Розетки располагаются на расстоянии не менее 50 см от металлических изделий: труб, батарей, раковин.
  6. В помещении ванной комнаты установка розетки разрешается, но с определенными условиями. Подключение возможно только через отдельное УЗО с током срабатывания не более чем 30 мА или разделительный трансформатор (можно вместе). Рекомендуется сделать ее скрытой, с подключением через контакт заземления и без распределительной коробки. Кроме того, заземляются все токопроводящие элементы ванной комнаты, а розетку устанавливают на расстоянии от них не менее 60 см и на высоте не меньше 130 см.
  7. Прокладка проводки производится строго в вертикальных или горизонтальных коробах или закрытых каналах. В стяжке по чердачным и межэтажным перекрытиям потолка кабели можно проложить по кратчайшим расстояниям.
  8. Проводка должна плотно прилегать к основанию канавки, чтобы ее легче было заштукатурить. Одиночный провод крепится через 0,9 м, а пучок проводов – через 0,5 м. Расстояние горизонтальных трасс кабелей от потолка и пола составляет 15-20 см. Отступ от проемов и углов должен быть не менее 10 см.
  9. Пересечения проводов следует избегать. Если этого сделать не удается, между ними сохраняется расстояние не менее 3 мм.
  10. Скрытую проводку рекомендуется проложить в трубах или гофрах, чтобы при необходимости можно было заменить.
  11. Разветвления делаются через распределительные коробки. Коммутация концов проводов производится следующими способами: пайкой, опрессовкой, через наконечники или клеммы. Изоляция соединений по надежности должна быть не хуже, чем целых кабельных жил.

Соединение медного и алюминиевого проводов делается через специальный клеммник.

  1. Во время работ с проводкой электричество в помещении отключается.

Подготовка материалов

Замена электропроводки в квартире своими руками

Подбирается необходимое количество кабелей, проводов, труб и кабель-каналов, выключателей, розеток, распределительных и монтажных коробок, элементов крепления. В качестве основных инструментов потребуются перфоратор и коронки для нарезки гнезд под фурнитуру, шуруповерт и набор инструментов для монтажа.

Способы прокладки электропроводки

Способов прокладки электропроводки в помещении всего два: открытый и закрытый. При их выборе надо знать особенности каждого, а также преимущества и недостатки.

Когда закончится прокладывание скрытой проводки, после к ней нет доступа. Она может быть под слоем штукатурки или любыми другими материалами отделки стены и потолка, чаще всего под гипсокартонными листами. Основным ее преимуществом является то, что она невидима и не портит интерьер. Недостаток – это невозможность доступа, а также трудоемкость подготовки и монтажа.

Открытую проводку можно прокладывать на поверхности стены и потолка. К ней всегда есть доступ. Обычно она находится в пластиковых коробах, не поддерживающих горение.

Здесь преимущества следующие: возможность проведения ремонта и замены, нет необходимости в штроблении стен и последующей их заделке.

На рисунке ниже изображена открытая электропроводка в деревянном доме, где кабели проложены в трубах, выходящих из распределительного щитка.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Неудобством ремонта скрытой проводки можно пренебречь, если ее правильно подобрать и смонтировать, после чего она сможет служить не один десяток лет. Кроме того, в бетонных стенах есть ниши для ее прокладки, через которые можно произвести замену, если они не забиты мусором.

Скрытая

Правила ремонта электрической проводки

Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.

При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.

Открытая

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.

Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.

Плинтус с кабель-каналами

При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.

Инструкция по прокладке

Последовательность разводки кабелей по квартире следующая:

  • составление схемы, расчет сечений жил в зависимости от мощности нагрузок и количества материалов, выбор защитных аппаратов;
  • разметка стен и штробление каналов и выемок под распределительные коробки, розетки и выключатели;
  • установка электрощитка, прокладка кабелей от щитка до нагрузок;
  • установка электрической фурнитуры, монтаж электрических аппаратов в щиток.

Составление схемы

Схема делается на плане квартиры, где отмечают размещение проводки и электрооборудования.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Схема обязательно нужна по следующим причинам:

  • проводка меняется или улучшается при любом ремонте, если он делается качественно;
  • если не выполнить все по схеме, в дальнейшем трудно что-либо изменить;
  • эффективный ремонт связан с изменением интерьера, где электричество играет важную роль.

Главным показателем правильной прокладки электропроводки является отсутствие переносок и сетевых адаптеров на полу.

Правильное размещение розеток и выключателей в помещении зависит от расстановки мебели. К ним должен быть обеспечен доступ и располагать их надо стараться в разных концах комнаты.

Исключение составляет кухня, где около рабочего стола сосредотачивается до четырех розеток, и рабочий кабинет, где требуется подключение электронной техники в одном месте.

Сдвоенная розетка нужна около телевизора, чтобы можно было подключить различные приставки.

На представленной схеме на кухне изображено всего 2 розетки. Здесь их надо не меньше пяти. На рисунке ниже изображен блок розеток с выключателями для рабочего стола кухни.

Блок розеток на кухне

Чем тщательнее будет проведена работа по совершенствованию схемы проводки, тем меньше проблем будет в дальнейшем.

О выборе кабелей уже упоминалось ранее. Приведенные примеры относятся к типовой квартире. Поэтому не помешает более точный расчет сечения жил и проводов для фактических условий их эксплуатации. Нужно только оставить запас по мощности на случай приобретения новых электробытовых приборов в дальнейшем.

Подготовка места

Глубина и ширина канала под кабели должны быть достаточными, чтобы  проводка помещалась под ними и еще закрывалась слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.

Под розетки, выключатели и распределительные коробки нужно делать перфоратором и коронкой углубления до 50 мм в выбранных местах.

Горизонтальные канавки в несущих стенах делать запрещено, поскольку это снижает их прочность.

Под кабели целесообразно использовать следующие пространства в конструкциях домов:

  1. Продольные пустоты в плитах межэтажных перекрытий. Особенно удобно использовать свободное пространство для прокладки освещения.
  2. Укладка проводки в стяжке пола или под напольным покрытием. Здесь необходим гофрированный рукав для каждого кабеля или провода.
  3. На стенах из горючего материала проводку можно прокладывать в гофрах, но лучше это делать в пластиковых или стальных заземленных трубах под обшивкой из листов гипсокартона (ГКЛ), фанеры, СМЛ или ГВЛ.
  4. Для сложной разводки кабелей под перекрытиями часто используются возможности подвесного потолка (натяжного, из ГКЛ или комбинированного). Он надежно скрывает все магистрали.
  5. Свободное пространство между досками деревянного потолка или пола. Там обычно находится утеплитель, но места для проводки в трубе хватит.
  6. Свободные пространства полых перегородок и конструкций. Они представляют собой листы обшивки, закрепленной на металлическом или деревянном каркасе. Проводка в гофротрубе фиксируется на обрешетке.

Прокладка кабелей

Проводку крепят в выдолбленных штробах пластиковыми фиксаторами. Фурнитуру вставляют в выемки и крепят раствором алебастра. Если есть внешняя прокладка, для нее устанавливаются кабель-каналы. Концы проводов соединяются по схеме.

Распределительный щиток должен обеспечить разводку от сети по всей квартире, защитить ее от коротких замыканий и перегрузок, а людей – от поражения электрическим током. На рисунке ниже изображен квартирный щиток со счетчиком сверху и защитными автоматами снизу.

Распределительный щит в квартире

Конструкцию щитка лучше выбрать встроенной и разместить его в удобной нише с подходящим размером. Его габариты нужно предварительно оценить по количеству вмещаемой аппаратуры, оставив запас для следующих подключений.

Внешний кабель подключают специалисты электрослужбы, а электросчетчик – представители энергоснабжающей компании.

Подрозетники и распределительные коробки устанавливаются на раствор в подготовленные выемки и отверстия. Затем из них выводятся концы жил кабелей и подключаются к розеткам, которые затем устанавливаются на место и крепятся с помощью распорных лапок или резьбовых соединений.

Монтаж розеток в подрозетник

Освещение в каждом помещении распределяется равномерно. Особенно важно сделать это при использовании точечных светильников. Их применяют для подвесного потолка, за которым можно спрятать всю проводку.

Люстру в помещении вешают в середине. Сейчас к ней требуется провод заземления.

Прокладка проводки.

Про особенности работы электромонтажника в части прокладки квартирной проводки рассказывает это видео.

Любой ремонт будет некачественным, если он не содержит работ по улучшению электропроводки. Можно сделать работу своими руками, если выполнить все правила монтажа электропроводки – от составления схемы до окончательного подключения.

Источник:

Подключение дома от столба (часть3)

Часть первая — Порядок получения технического условия и порядок проведения работ.

Часть вторая — Законна ли установка счетчика на улице и другие незаконные требования энерго сбытовой организации.

Источник: https://elektriki23.ru/osnovy/zakonna-li-prokladka-vvodnogo-kabelya-po-stene-vremyanka.html

Как подключить электричество от столба к дому

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок.

Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением.

Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант. 

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

  • Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом
  • От столба до точки ввода расстояние не должно превышать 10 м. Если это расстояние больше, ставят дополнительную опору.  От нее до линии электропередач расстояние не должно быть больше 15 м.
  • Отвод от ЛЭП делают:
    • до 10 м — медным проводом сечением 4 мм;
    • от 10 до 15 м — проводом с медными жилами сечением 6 мм.
    • алюминиевые провода используются в любом случае не менее 16 мм в диаметре.

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

  1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
  2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
    • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
    • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

  • Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
  • Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

  • 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
  • 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него.  Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы  — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Как собирать электрощиток читайте тут. Полезно будет прочесть и о правилах соединения проводов в распределительных коробках. 

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт.

В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые.

Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003)  и должна быть не меньше:

  • 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
  •  3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

О том, как сделать проводку в деревянном доме, читайте тут.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента.  В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают  надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Источник: https://stroychik.ru/elektrika/kak-podklyuchit-elektrichestvo-ot-stolba-k-domu

Самые опасные косяки в электропроводке деревянного дома. Ввод в дом

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!

Чтобы у людей не возникало гневных вопросов, для чего я написал эту статью, посмотрите вот эту, другую мою статью. Такое в старых СНТ (да и не только старых) сплошь и рядом. При этом в проект новой проводки для старого дома вкладываться, конечно, никто не будет.

Да что там старого, в новых домах проводку кладут либо сами строители, либо сам хозяин, да и дома строят не по проекту, а точно так же, по устным пожеланиям. Для таких домов и сараев люди никогда не заказывали электропроекты, и точно этого делать не будут. Это тот факт, который многократно подтверждён жизнью, и не стоит питать тут иллюзий и напрасно брызгать слюной.

Это я как бы в ответ на некоторые комментарии, которые на моём канале периодически проскакивают )))

Да, в идеале электрику должны делать электромонтажники. В идеале они должны это делать по проекту. В идеале проект должен быть создан грамотным инженером-проектировщиком.

Ведь мы доверяем своё здоровья врачам, а не людям без диплома врача, немного разбирающимся в медицине. Почему же в электрике мы всё делаем сами? Да потому что! Тут есть одно «но».

Первую помощь при проблеме со здоровьем или несчастном случае должны уметь оказывать максимальное число людей. Считайте, что эта статья — именно такая первая помощь. Без проекта.

Теперь, когда с ответами людям, которым кажется, что я отнимаю у них их хлеб, покончено, давайте приступим к рассмотрению вариантов, как можно уменьшить риск потенциальных проблем в своём загородном деревянном домике. Как правило, у непрофессионалов косяков может быть сразу несколько, поэтому исправлять будем поэтапно. Постепенно и незатратно.

Сегодня поговорим о вводе электричества в дом.

Главное

Самое опасное место — ввод электричества в дом. Именно здесь по проводам идут максимальные токи и именно в этом месте чаще всего случаются возгорания. Поэтому начать приводить электрику в порядок лучше всего именно с этого места.

Проход сквозь деревянную стену

Первое, на что нужно обратить внимание — это чтобы проход проводов через деревянную стену был выполнен в металлической трубе, обладающей локализационной способностью, т.е.

с толщиной стенки, зависящей от сечения провода проходящего сквозь эту трубу кабеля (СП 256.1325800.2016, Таблица 15.1).

Для медного кабеля с сечением проводов 4 мм² толщина стенки должна быть 2,8 мм, для сечения 6-10 мм² или для алюминия 16 мм² (например, СИП) толщина должна быть 3,2 мм².

Гильза для прохода сквозь стену

Такую трубу можно купить за копейки на пунктах приёмов металла. При установке трубы в стену следует соблюсти небольшой её наклон в сторону улицы, чтобы в помещение не затекала вода.

С торцов трубы не забудьте снять острые кромки, чтобы они не перерезали изоляцию. Дополнительно для этой цели можно использовать специальные нейлоновые втулки.

Подробнее на эту тему можно прочитать в статье о проведении проводов сквозь стену.

Ввод СИПа в дом

Если СИП защищён автоматами, что обычно бывает, если щит учёта располагается на столбе, а щиток стоит прямо за стенкой, то СИП, думаю, допустимо ввести в дом и завести прямо в щиток.

Плюс такого решения — отсутствие перехода на медный кабель снаружи дома, который не всегда бывает надёжным и довольно часто горит.

Минус — опасность ослабления контактов в автомате, разогрев вследствие этого провода с последующим плавлением и возгоранием горючей изоляции.

Если СИП не защищён автоматами или если щиток стоит далеко от ввода — заводить в дом СИП не стоит.

Лучше сделать переход качественными прокалывающими зажимами на кабель ВВГнг-LS 2х10 (или 4х10 в случае трёхфазного ввода), и ввести внутрь уже его.

Сечение 10 мм² взято в соответствии с ПУЭ с целью разделения ноля (а точнее PEN) на рабочий и защитный ноль, чтобы получить «заземление». Подробнее об этом будет чуть ниже.

Вводное устройство

Удостоверьтесь, что вводной кабель у вас идёт единым куском от места подключения к воздушке до самого щитка. Лишние соединения на этом ответственном и нагруженном участке потенциально опасны.

Щиток нужно постараться расположить внутри помещения как можно ближе к месту ввода. В идеале гильза из стены должна сразу входить в него через заднюю стенку. Однако, щиток должен находится в удобном для использования и обслуживания месте, поэтому, если ввод расположен слишком высоко, щиток следует опустить ниже.

Это было основное про ввод.

Некоторые важные термины и аббревиатуры

Давайте теперь для удобства дальнейшего повествования разберёмся с двумя аббревиатурами.

Если из описанного выше щитка на вводе будет выходить всего одна линия, идущая в следующий щиток с несколькими автоматами, то этот первый щиток будет называться вводным устройством (ВУ), а второй, с несколькими автоматами — групповым щитком.

Если же групповой щиток стоит сразу на вводе вместо ВУ, то он называется вводно-распределительным устройством (ВРУ). Таким образом, в простейшем случае, в доме должна быть связка ВУ+групповой щиток, либо только ВРУ. Более сложные варианты мы не рассматриваем.

ВРУ

Теперь запомним ещё три важных аббревиатуры: PEN, PE и N. Нулевой провод, что идёт в магистральной линии по столбам линии электропередачи, в подавляющем большинстве случаев является не просто нулём, а совмещённым защитным и рабочим нулевым проводником (PEN — Protective Earth and Neutral).

Для того, чтобы в доме помимо «нуля» появилось «заземление», этот проводник разветвляют на два — PE (защитный ноль, заземление) и N (рабочий ноль, нейтраль). Разветвление происходит на шинах PE и N, установленных в ВУ или ВРУ.

При этом до разделения провод PEN не должен иметь сечение меньше 16 мм² по алюминию или 10 мм² по меди.

Провод PEN зажимается в шину PE, от которой делается перемычка к другой шине, которая становится шиной N. При воздушном вводе шина PE заземляется на заземлитель с сопротивлением растеканию тока не менее 30 Ом.

Если к PE подключается непосредственно алюминиевый СИП, следует подумать о совместимости алюминия с медью (или латунью). При соединении СИПа с медью его необходимо оконцовывать алюминиево-медными наконечниками, либо алюминиевыми и прокладывать алюминиево-медные шайбы. Иначе никак.

С латунной шиной ситуация чуть лучше, можно на свой страх и риск сделать иначе, только предварительно зачистить проволоки СИПа до блеска и смазать их контактной пастой.

Всё это довольно ответственные манипуляции, поэтому проще перейти прокалывающими зажимами на меднвй ВВГнг-LS на улице, и не морочиться с разнородными соединениями на шине.

Наконец, вкратце рассмотрим, что обычно включает в себя ВУ. Обычно это вводной автомат, шины PE и N, и электросчётчик. Дополнительно там можно установить общее УЗО на весь дом.

Также ПУЭ (п.7.1.22) предписывает при воздушном вводе устанавливать ограничители импульсных перенапряжений (УЗИП), защищающее от грозовых разрядов. Но это в наших реалиях считается уже роскошью.

Кроме того, грамотное использование УЗИП требует некоторых дополнительных знаний, а технический циркуляр № 30 прямо пишет «Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается».

Так что если на линии и ТП с этим не всё впорядке, обойдёмся без УЗИП.

Ещё один прибор, который советуют устанавливать в ВУ, это реле напряжения, которое защищает от перекоса фаз, отгораний нуля и прочих прелестей. Вот его можно при желании поставить.

Итак, резюмируя, как минимум, ставим в ВУ вводной автомат, шины PE и N (с разделением PEN) и, если требуется, электросчётчик.

ВРУ, в отличие от ВУ, включает в себя ещё и групповые автоматические выключатели, то есть автоматы, которые защищают выходящие линии на розетки, освещение, и т.п. В остальном это такой-же щиток.

Можно ли установить ВУ снаружи дома?

Для облегчения доступа представителей снабжающей организации к показаниям электрощётчика, а также для защиты кабеля, входящего в деревянный дом, нередко ВУ ставят на наружной стороне стены этого дома. Как и во многих других случаях, часть специалистов находят в этом нарушение каких-то норм, часть — нет. Чисто практически, в такой схеме, на мой взгляд, есть как плюсы так и минусы.

Плюсы:

1. Защищён автоматом (а при желании и т.н. «противопожарным» УЗО) проход кабеля сквозь стену и по всей его длине до автоматов распределительного щитка. Кстати, в некоторых штатах в США даже есть такое требование — ставить автомат защиты снаружи. Кроме того, ВУ на фасаде там вполне обычное дело. Справедливости ради, надо отметить, что там более мягкий климат.2.

Удобно выполнить повторное заземление шины PE при разделении проводника на PE и N, которое согласно ПУЭ надо обязательно делать при воздушном вводе.

3. Удобно делать переход с алюминиевого воздушного на медный кабель через клеммы автомата и шины PE и N, чтобы завести его в дом. Заводить ничем не защищённый СИП в дом опасно из-за его горючей капающей изоляции.

Минусы:

1. Из-за уличных перепадов температур винтовые соединения могут со временем ослабнуть.2. На улице более влажная окружающая среда, ускоряющая коррозию контактов.

3.

Ввод, как правило, расположен высоко, а ВУ согласно ПУЭ и здравого смысла должно находится в удобном для обслуживания месте.

Если его опускать вниз, то возникает проблема ведения СИП по стене дома (его надо будет вести на специальных кронштейнах не ближе 6 см от стены) а также опасность удара током стоящего на влажной земле человека (особо опасная среда).

Ставить ли ВУ снаружи деревянного дома или нет — решать в каждом конкретном случае только вам. На настоящий момент у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если бы дом был кирпичный и, более того, для круглогодичного проживания, я бы предпочёл поставить ВУ внутри, но с деревом, на мой взгляд, всё не так однозначно.

А если уже есть щит учёта с защитой на столбе?

В этом случае ввод в дом уже защищён автоматами на столбе и, если он сделан кабелем ВВГнг-LS, необходимость в установке ВУ или ВРУ как можно ближе к вводу, в целом, отпадает. Поэтому достаточно поставить групповой щиток в любом удобном месте дома.

Заключение

Про ввод в дом можно писать много и долго. Я изложил лишь основные моменты, понятные для собственников, которые хотят самостоятельно улучшить состояние своей электропроводки. Кое-где я сознательно допустил существенные упрощения, чтобы не путать людей, так что много чего ещё можно было бы сюда добавить.

Тема ввода, пожалуй, самая сложная и дискуссионная, поскольку ПУЭ и СП, на мой взгляд, освещают её отрывочно, не всегда внятно, несистемно и неполно, а часть норм явно отстаёт от производителей современных комплектующих.

Поэтому всегда можно сказать, как точно будет правильно, но не всегда можно сказать, где это «правильно» заканчивается, а это бывает важно в тех случаях, когда шаблонный вариант по каким-то причинам неприемлем для собственника.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c82f2859f10fe00b573124d/5d0942eea5604b00af05957f

Требования к прокладке электрических кабелей | Полезные статьи – Кабель.РФ

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

Требования к прокладке электрических кабелей определены в соответствующих нормативно-технических документах, содержащих полный перечень процедур и мер, выполнение и принятие которых необходимо для обеспечения пожарной и электробезопасности объектов-потребителей электроэнергии.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты (общие правила) строительства кабельных линий электропередач внутреннего (в помещениях) и наружного расположения.

Также опишем некоторые меры, предпринимаемые для возможности эксплуатации кабелей в различных средах (условиях) — воздух (ВЛЭП), грунт, вода.

Правила прокладки электрических кабелей внутри зданий

Существует два основных способа прокладки кабелей электрической сети внутри зданий — открытый и скрытый. Первый способ предполагает расположение электропроводки по поверхности стен и/или потолков внутри здания, а также в лотках, кабельростах и пр.

Нормативы прокладки электрического кабеля открытого типа предполагают использование различного рода монтажных элементов или комплектующих, таких как струны, плинтусы, кронштейны, тросы, коробы, металлические/пластиковые рукава, трубы и прочая арматура.

Открытая проводка, в свою очередь, может являться стационарной или подвижной (нестационарной).

Основные нормативы прокладки электрических кабелей в жилой зоне и промышленных объектах (открытая электропроводка):

•    Кабельные линии, рассчитанные на напряжение от 42 В должны прокладываться на высоте в 2–2,5 м над уровнем пола. Высота не нормируется, если прокладка кабеля осуществляется в коробах, рукавах и др. конструкциях со степенью защиты от IP20.

•    Если кабель пересекает трубопровод, его прокладывают на расстоянии от 50 мм (в свету) или 100 мм (трубопроводы для транспортировки легковоспламеняемых газов или жидкостей). При этом если расстояние менее 250 мм, кабели должны иметь дополнительную защиту от механических повреждений.

Также электропроводку полагается защищать от высоких температур, если она проходит рядом с системой отопления или горячего водоснабжения.•    В местах перехода кабеля через стены и перекрытия (из одного помещения в другое, вывод кабеля наружу или ввод в помещение извне) требуется выполнять вставку из труб.

•    Короба, рукава или иные конструктивные элементы монтируются таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага. Если в помещениях имеют место выделения паров, газов или пыли, оказывающих на оболочку кабеля отрицательное влияние, то используемые короба, трубы и пр. элементы для прокладки должны быть герметичными, а места их стыка — уплотнены.

Согласно нормативным документам по прокладке электрического кабеля «скрытой» именуется электропроводка, проложенная непосредственно внутри конструктивных элементов здания — стены, потолки, перекрытия, полы.

В данном случае кабель также может быть уложен в трубы, рукава, коробы или др.

монтажные элементы, проложенные через пустоты в перекрытиях или в бороздах, создаваемых во время или в любой момент после строительства здания.

Нормативы прокладки электрического кабеля таким способом монтажа требуют соблюдения тех же правил, что предъявляются к открытой проводке. Имеются и дополнительные требования.

Во-первых, при прокладке в коробах или прочих монтажных элементах должны предъявляться те же требования, что и при открытой прокладке.

Во-вторых, прокладку скрытой проводки запрещается производить в вентиляционных шахтах и каналах (допускается при условии прокладки кабелей в стальных трубах).

Правила прокладки электрических кабелей снаружи зданий (наружная прокладка)

К «наружной» относится проводка, проводимая в земле, воде или по воздуху. Рассмотрим основные требования к прокладке электрических кабелей в каждой из сред по отдельности.

Основные требования и нормативы прокладки электрического кабеля в земле:

•    Электропроводка прокладывается в траншее глубиной от 70 см. Кабельные линии на напряжение от 35 кВ в обязательном порядке должны быть защищены от механических повреждений путем их покрытия ж/б плитами толщиной от 50 мм. При напряжении до 35 кВ могут быть использованы обыкновенные кирпичи, проложенные вдоль трассы.

При использовании бронированных кабелей устройство защиты необязательно.•    Минимальная ширина траншеи — 25 см. Если планируется укладка нескольких кабелей, расстояние между ними должно составлять 10 см (до 1 кВ), 25см (20–35 кВ) и более (зависит от конкретной ситуации). Это должно приниматься во внимание при расчете ширины траншеи.

•    Перед укладкой кабелей на дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка толщиной около 10 см.•    Если кабели не имеют металлическую броню, обязательно использование защитных сооружений для предотвращения механических повреждений — например, металлических/пластиковых труб.

Защита также может потребоваться и для бронированных кабелей (зависит от типа грунта, погодных условий в регионе и прочих критериев).•    Далее кабель вновь засыпается песком толщиной порядка 15 см. Поверх внешней подушки укладывается сигнальная лента или плиты закрытия кабеля (ПКЗ), служащие для информирования о наличии электропроводки под ними.

•    Поверх сигнальной ленты или ПЗК засыпается грунт с запасом (через некоторое время он осядет).

Воздушные линии

Требования и нормативы к прокладке кабелей по воздушным линиям электропередач зависят от конкретной ситуации. Во внимание берутся множество факторов: типы кабелей и опор, электрическое напряжение, наличие параллельных/пересекающихся линий, погодные условия в регионе и т. д.

Основные же моменты строительства воздушных ЛЭП можно привести следующим образом:•    Конструктивные особенности, несущая способность и прочие физические характеристики опор ВЛ, которые будут использоваться для прокладки электропроводки, определяются на стадии проектирования воздушных ЛЭП и зависят от множества факторов — свойств грунта, погодных условий в регионе, типа используемых кабелей и др. критериев. Соответствие характеристик опор ВЛ этим критериям — одно из основных требований при их проектировании и последующем строительстве.•    Опоры ВЛ не должны возводиться в местах, где их наличие может стать помехой для движения автотранспорта и пешеходов. В противном случае линии электропередач обносятся заградительными сооружениями (отбойные трубы и иные конструкции).•    При возведении опор ВЛ в лесных массивах вырубка насаждений необязательна. Здесь следует соблюдать одно условие: расстояние между насаждениями и самой нижней точкой провеса кабелей должно составлять 0,5 м.

•    Нормативные документы по прокладке электрического кабеля также предусматривают заземление опор ВЛ и траверс.

Подводные линии

•    Кабельные трассы, пересекающие и/или проходящие вдоль водоемов, могут прокладываться на дне и берегах как с устойчивым, так и подверженным размытию грунтом. В первом случае глубина прокладки составляет 1 м, во втором — в зависимости от особенностей грунта.

•    Кабель должен проходить по дну или вдоль берега водоема таким образом, чтобы он не оказался провисшим на неровных участках. Такие участки должны обходиться стороной либо засыпаться щебнем, галькой или иными материалами.

Если на пути трассы встречаются препятствия в виде отмелей, каменных гряд и т. п., кабель прокладывается в заранее подготовленной траншее.•    У водоемов, где проложены кабели, должны устанавливаться информационные щиты, оповещающие о наличии электропроводки под водой.

•    Пересечение кабелей при подводной прокладке недопустимо.

Большой выбор электрических кабелей представлен на сайте компании “Кабель.РФ®”.  Ознакомившись с описанием продукции, вы можете сделать выбор самостоятельно или обратиться к специалисту компании, который грамотно проконсультирует вас по вопросам цены и качества.

Источник: https://cable.ru/articles/id-1812.php

Прокладка кабеля по фасаду здания: крепление к стене, ПУЭ, видео

Законна ли прокладка вводного кабеля по стене (времянка)?

Сама по себе задача выглядит несколько странно. Зачем тянуть проводку по фасаду? Для начала разберемся с терминами.

Если вдаваться в подробности ГОСТ: «провод, это проволока в оболочке или без…», а «кабель, это несколько проводов…» и так далее, можно окончательно запутаться. Тем более, что монтаж провода по стене здания, нецелесообразен в принципе. Он должен быть внутри.

А если это силовой ввод — прокладка кабеля по фасаду здания вообще запрещена, сразу после точки подвеса он должен быть заведен в помещение.

Все это действительно так, но речь пойдет про относительно новый кабель (или провод, по определению ГОСТ) — СИП.

Самонесущий Изолированный Провод (все-таки провод!) в последнее время активно приходит на смену неизолированным силовым проводам. Жители частных домов отлично знают, что это такое.

Так вот, СИП разрешено прокладывать по фасадам зданий, причем норма прописана в Правилах устройства электроустановок.

При организации подключения домовладений, это может принести существенную экономию для владельца.

В каких случаях требуется прокладка силового кабеля по фасаду

Самый очевидный вариант: если на пути воздушной линии электропередач возникло препятствие в виде здания. Его можно обойти, организовав маршрутную петлю в ЛЭП.

Но это будет стоить дополнительных денег на проектирование, и лишний провод, не говоря уже о столбах. Раньше так и делали (когда линии электропередач строились только на оголенных проводах).

А поскольку Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают прокладку СИП по фасаду (или любым другим стенам), можно провести силовую линию прямо через препятствие.

Но это касается энергетиков. Нас с вами интересует применимость разрешения ПУЭ на частных домах, в зоне ответственности владельца объекта.

  • Если щитовая в доме находится с одной стороны, а магистральная линия электропередач с другой, приходилось устанавливать еще один столб (протяженность воздушной линии имеет ограничения по длине). Зачастую прямо на участке. Самонесущий изолированный провод прокладывается по воздуху до ближайшей точки здания, а до щитовой он может идти по стене.
  • Точка крепления от столба слишком высоко на стене, а щиток расположен у поверхности земли. Необходимо организовать так называемый опуск кабеля. СИП крепится к стене до входа в щит.

В качестве альтернативы выполняется переход с алюминиевых жил самонесущего провода, на медные проводники входного силового.

И тогда уже обычный кабель прокладывается по фасаду.

Информация: зачем выполнять переходы с алюминиевого СИП на обычный ВВГ?

Казалось бы, проще затянуть вводной провод сразу в щиток, не покупая обжимные гильзы или прокалывающие муфты. Но подключение СИП к прибору учета (счетчику) настолько проблематично, что проще выполнить переход, и проложить кабель ВВГ по стене здания.

Что по этому поводу говорится в Правилах устройства электроустановок

  • Прокладываемый кабель не должен испытывать нагрузок натяжения, передавливания.
  • В местах перехода (муфты, прокалывающие соединения и прочее) должна быть организована изоляция, свойства которой соответствуют характеристикам основного провода.

  • Все точки отвода и соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта без механического вмешательства в конструкцию здания.
  • Все соединения жил проводов и кабелей производиться в соответствии с ПУЭ: опрессовка, сварка, пайка или обжим.

  • В случае, когда кабель по фасаду прокладывается с применением труб, гибких рукавов, замкнутых коробов — предусматривается возможность оперативной замены проводки.

  • Конструктивные элементы, изоляция, точки перехода, должны выбираться исходя из среды применения: погодные условия, воздействие ультрафиолетовых лучей, температурный режим.
  • Металлические части конструкции должны иметь защиту от коррозии.

  • Длина кабеля, прокладываемого по стене здания, рассчитывается с учетом температурных зазоров на сжатие — растяжение. Перемещение провода под влиянием температуры не должно создавать условий для механических усилий тяжения.
  • В местах соединения, разветвления, переходов, предусматривается слабина (запас кабеля на случай перекоммутации или ремонта).

Прокладка кабеля по фасаду здания без выполнения перехода

Общие правила наружной прокладки по стене здания:

Минимальные расстояния до элементов при горизонтальной прокладке:

  • над наличниками окон или дверей — 30 см;
  • под наличниками окон или платформой балкона (нижняя плоскость) — 50 см;
  • над грунтом — 275 см.

Минимальные расстояния до элементов при вертикальной прокладке:

  • до наличников окон — 50 см;
  • до края балконов или дверей — 100 см.

Минимальное расстояние от СИП до стены — 6 см.

Последний пункт требует расшифровки. Он относится исключительно к СИП, и связан с особенностями его конструкции. Этот провод не имеет внешнего слоя изоляции, покрытие есть только на токоведущих жилах.

Изоляционный материал (ПЭТ) поддерживает горение, и сохраняет свойства только при температуре до 70–90°, в зависимости от модификации. Кроме того, есть СИП с голой жилой, которая используется как нулевая.

По причине невысокой противопожарной стойкости, этот кабель не должен крепиться вплотную к стене. Если кабель загорится, огонь не перекинется на стену. Для монтажа используются специальные фасадные крепления.

Важно! Если после прокладки кабеля, на стену будут монтироваться изоляционные панели — расстояние до СИП рассчитывается по новой наружной плоскости, увеличиваясь на толщину панелей.

Начинаем плясать от фасадной стенки

В первую очередь необходимо выбрать точку на стене, от которой будет начинаться ответвление. Правила устройства электроустановок не регламентируют выбор стены: она может быть фасадной или боковой. Но на практике, в наших широтах выбирается именно фасад. На боковые стены зданий обычно выходят скаты крыши, с которых может срываться лед (сосульки) или снег.

Местом начала прокладки по стене, считается точка выхода кабеля из анкерного зажима. Основные элементы конструкции есть на иллюстрации:

  1. Анкерный кронштейн.
  2. Анкерный зажим, после которого провод не удерживается на трассе воздушной линии.
  3. Фасадное крепление — первый элемент системы прокладки по стене.

Кронштейн устанавливается на высоте не менее 2.75 метра. Расстояние до ближайшего угла несущей стены (без учета толщины изоляционного материала) не менее 10 см.

Совет: Если сечение силового кабеля позволяет выбрать между разными анкерами, следует выбирать подвес с меньшей нагрузкой. В таком случае, при механическом воздействии на СИП (например, зацепило фурой на дороге, или упал столб), стена не будет разрушена, просто сорвет анкер.

Прокладка по стене

Далее используется фасадный крепеж. Если вы приобретаете фабричную фурнитуру, расстояние уже регламентировано: не менее 6 см от кабеля до стены.

Затем производится разметка трассы кабеля и подготовка отверстий под крепеж. Расстояние между точками крепления обычно составляет не менее 70 см. В местах изгиба, частота крепежа возрастает, чтобы не допустить свободного провисания.

Важно! Если используется именно СИП, необходимо учитывать требования по геометрии прокладки. Радиус изгиба составляет не менее 10 диаметров кабеля.

Затем с помощью штатных болтов, закрепляются все фасадные крепления. Для предотвращения коррозии и разрушения крепежных элементов, металлические шляпки закрываются специальными заглушками.

Если на маршруте прокладки размещены домовые коммуникации, необходимо обеспечить безопасное расстояние. До водопроводных труб не менее 10 см, до газовых труб не менее 40 см.

Важно! Запрещается формирование свободных петель кабеля возле металлических конструкций.

При ветровой нагрузке, кабель может перетереть изоляцию, и произойдет замыкание проводов.

Не допускается использование крепежных элементов, которые предназначены для иных целей. Например, хомуты для трубопроводов или кабельные клипсы для монтажа внутри помещений.

Альтернатива открытой прокладке кабеля по фасаду

Причины, по которым не следует монтировать СИП или другой провод открытым способом по стене:

  1. Дом обшит пожароопасным утеплителем, декоративной обивкой: сайдингом, деревянной вагонкой.
  2. Имеется опасность механического воздействия на кабель: открывающиеся ставни, ветки деревьев, и другое.
  3. Просто из эстетических соображений: не хочется, чтобы по фасаду был проложен кабель на расстоянии 6 см от стены.
  4. Используемый кабель по характеристикам не предназначен для открытого монтажа на внешних стенах зданий.

В таком случае применяется закрытый кабельный короб, или металлорукав. Он может быть закреплен непосредственно на стене. Если поверхность покрыта пожароопасным материалом — рукав не должен поддерживать горение.

Специальных требований нет, принцип монтажа аналогичен кабелю СИП. Единственное обязательное условие — при заведении рукава (короба) в коммутационные или распределительные щитки, обеспечивается защита от попадания влаги во внутреннюю полость.

Итог

При соблюдении всех перечисленных правил, вы можете проложить кабель в зоне ответственности владельца, не прибегая к помощи электриков.

по теме



Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/prokladka-kabelya-po-fasadu-zdaniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.