Замена неисправного трансформатора в электронных часах

Содержание

Замена неисправного трансформатора в электронных часах – Электро Помощь

Замена неисправного трансформатора в электронных часах

В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.

Ремонт ЖК ТВ

Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.

Включаем в сеть прибор

Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.

Коды ошибок ТВ по миганию LED

После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.

Сервис мануал

Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?

Блок схема ЖК ТВ

В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться.

Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни.

Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.

Тестер в режиме звуковой прозвонки

Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.

Разъем питания платы управления ТВ

Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме – это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.

Таблица ESR конденсаторов

В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения.

Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения.

Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.

Мой прибор ESR метр

Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани. 

Фото – вздувшийся конденсатор

То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.

Мультиметр в режиме Омметра

Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра.

Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.

Цветовая маркировка резисторов

Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность.

Транзисторы разные на фото

Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки.

Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене.

Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.

Проверка транзистора мультиметром

Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица.

Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица.

Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении. 

Мосфет в SMD и обычном корпусе

При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600.

Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый.

В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко. 

Мосфеты на материнской плате ПК

Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов.

Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост. 

Диодные сборки на схеме

Источник:

Ремонт настольных электронных часов

Описание ремонта электронных часов Янус, производства СССР. Основой данных часов является микросхема К145ИК1901 – распространенный советский контроллер для построения электронных часов. Время отображается на большом индикаторе ИВЛ1-7/5 зелёного цвета.

На основе опыта работы и починки таких часов можно сделать вывод, что чаще всего выходит из строя кварцевый резонатор, высыхают электролитические конденсаторы, а также угасают электровакуумные индикаторы. Индикаторы, которые выходили из строя по причине перегорания нити накала ещё не попадались. Конечно ремонтировать любую электронику лучше всего со схемой.

Вот похожие две схемы. Если что – микросхемы К145ИК1901 и КР145ИК1901 при ремонте взаимозаменяемы.

Назначение кнопок управления

  • SB1 – “М” – установка текущего времени в минутах, в режиме “Т” – в секундах;
  • SB2 – “Ч” – установка текущего времени в часах, в режиме “Т” – в минутах;
  • SB3 – “К” – коррекция текущего времени;
  • SB4 – “С” – режим секундомера;
  • SB5 – “О” – остановка индикации;
  • SB6 – “Т” – режим таймера;
  • SB7 – “Б1 ” – режим “будильник 1”, установка времени производится кнопками “Ч” и “М”.
  • SB8 – “В” – вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
  • SB9 – “Б2” – режим “будильник 2”.

В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные – с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.

Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями – всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный – бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.

Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.

Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало – индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.

Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.

На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку – сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними

Источник: https://elektriki23.ru/baza-znanij/zamena-neispravnogo-transformatora-v-elektronnyh-chasah.html

Ремонт электронного трансформатора своими руками

Замена неисправного трансформатора в электронных часах

На сегодняшний день, электромеханики достаточно редко занимаются починкой электронных трансформаторов. В большинстве случаев, я и сам не очень заморачиваюсь тем, чтобы потрудиться над реанимацией подобных устройств, просто потому  что, обычно покупка нового электронного трансформатора обходится куда дешевле, чем ремонт старого.

Однако, в обратной ситуации – почему бы и не потрудиться экономии ради. К тому же не у всех есть возможность добраться до специализированного магазина, чтобы подыскать там замену, или обратиться в мастерскую.

По этой причине, любому радиолюбителю нужно уметь и знать, как производится проверка и ремонт импульсных (электронных) трансформаторов  в домашних условиях, какие могут возникнуть неоднозначные моменты и как их разрешить.

Ввиду того, что не все имеют обширный объём знаний по теме, постараюсь представить всю имеющуюся информацию максимально доступно.

Немного о трансформаторах

Рис.1: Трансформатор.

Прежде, чем приступить к основной части, сделаю небольшое напоминание о том, что же такое электронный трансформатор и для чего он предназначен. Трансформатор используется для преобразования одной переменной напряжения в другую (например, 220 вольт в 12 вольт).

Это свойство электронного трансформатора очень широко используется в радиоэлектронике. Существуют однофазные (ток течёт по двум проводам – фаза и «0») и трёхфазные (ток течёт по четырём проводам – три фазы и «0») трансформаторы.

Основным значимым моментом при использовании электронного трансформатора является то, что при понижении напряжения сила тока в трансформаторе увеличивается.

У трансформатора имеется как минимум одна первичная и одна вторичная обмотка. Питающее напряжение подключается на первичную обмотку,  ко вторичной обмотке подключается нагрузка, либо снимается выходное напряжение.

В понижающих трансформаторах провод первичной обмотки всегда имеет меньшее сечение, чем провод вторичной. Это позволяет увеличить количество витков первичной обмотки и как следствие её сопротивление.

То есть при проверке мультиметром первичная обмотка показывает сопротивление в разы большее, чем вторичная. Если же по какой-то причине диаметр провода вторичной обмотки будет небольшим, то по закону Джоуля-Лэнса вторичная обмотка перегреется и спалит весь трансформатор.

Неисправность трансформатора может заключаться в обрыве и или КЗ (коротком замыкании) обмоток. При обрыве мультиметр показывает единицу на сопротивлении.

Как проверять электронные трансформаторы?

На самом деле, чтобы разобраться с причиной поломки не нужно обладать огромным багажом знаний, достаточно иметь под рукой мультиметр (стандартный китайский, как на рисунке №2) и знать, какие цифры должен выдавать на выходе каждый из компонентов (конденсатор, диод и т.д.).

Рис 2: Мультиметр.

Мультиметр может измерить постоянное, переменное напряжение, сопротивление. Также он может работать в режиме прозвонки. Желательно, чтобы щуп мультиметра был обмотан скотчем, (как на рисунке №2), это убережёт его от обрывов.

Чтобы правильно производить прозвонку различных элементов трансформера рекомендую всё-таки выпаивать их (многие пытаются обойтись без этого) и исследовать отдельно, поскольку в противном случае показания могут быть неточными.

Диоды

Нельзя забывать, что диоды прозваниваются только в одну сторону. Для этого мультиметр устанавливается в режим прозвонки, красный щуп прикладывается к плюсу, чёрный к минусу. Если всё в норме, то прибор издаёт характерный звук. При наложении щупов на противоположные полюса не должно происходит вообще ничего, а если это не так, то можно диагностировать пробой диода.

Транзисторы

При проверке транзисторов, их также нужно выпаивать и прозванивать переходы база-эмиттер, база-коллектор, выявляя их проходимость в одну, и в другую сторону. Обычно, роль коллектора в транзисторе выполняет задняя железная часть.

Обмотка

Нельзя забывать проверять обмотку, как первичную, так и вторичную. Если возникают проблемы с определением того, где первичная обмотка, а где вторичная, то помните, что первичная обмотка даёт большее сопротивление.

Конденсаторы (радиаторы)

Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах (пикофарадах, микрофарадах). Для его исследования тоже используется мультиметр, на котором выставляется сопротивление в 2000 кОм. Положительный щуп прикладывается к минусу конденсатора, отрицательный к плюсу.

На экране должны появляться всё возрастающие цифры вплоть до почти двух тысяч, которые сменяются единицей, что расшифровывается как бесконечное сопротивление.

Это может свидетельствовать об исправности конденсатора, но лишь в отношении его способности накапливать заряд.

Ещё один момент: если в процессе прозвонки возникла путаница с тем, где расположен «вход», а где «выход» трансформатора, то нужно просто перевернуть плату и на обратной стороне на одном конце платы вы увидите небольшую маркировку «SEC» (второй), которой обозначается выход, а на другом «PRI» (первый) – вход.

А также, не забывайте, что электронные трансформаторы нельзя запускать без загрузки! Это очень важно.

Пример 1

Возможность попрактиковаться в починке трансформатора представилась не так давно, когда мне принесли электронный трансформатор от потолочной люстры (напряжение – 12 вольт). Люстра рассчитана на 9 лампочек, каждая по 20 ватт (в сумме – 180 ватт).

На упаковке от трансформатора значилось также: 180 ватт.А вот пометка на плате гласила: 160 ватт. Страна производитель – конечно же,Китай.

Аналогичный электронный трансформатор стоит не более 3$, и это на самом деле совсем немного, если сравнивать со стоимостью остальных компонентов устройства, в котором он был задействован.

В полученном мной электронном трансформаторе сгорела пара ключей на биполярных транзисторах (модель: 13009).

Рис.3: Биполярный транзистор MOROCCO-13009.

Рабочая схема стандартная двухтактная, на месте выходного транзистора поставлен инвертор ТОР(Thor), у которого вторичная обмотка состоит из 6-ти витков, а переменный ток сразу же перенаправляется на выход, то есть к лампам.

Такие блоки питания обладают весьма значимым недостатком: отсутствует защита против короткого замыкания на выходе. Даже при секундном замыкании выходной обмотки, можно ожидать весьма впечатляющего взрыва схемы.

Поэтому рисковать подобным образом и замыкать вторичную обмотку крайне не рекомендуется. В целом, именно по этой причине радиолюбители не очень любят связываться с электронными трансформаторами подобного типа.

Впрочем, некоторые наоборот пытаются их самостоятельно доработать, что, на мой взгляд, весьма неплохо.

Но вернёмся к делу: поскольку наблюдалось потемнение платы прямо под ключами, то не приходилось сомневаться, что они вышли из строя именно из-за перегрева. Тем более, что радиаторы не слишком активно охлаждают заполненную множеством деталей коробочку корпуса, да ещё и прикрываются картонкой. Хотя, если судить по исходным данным, также имела место перегрузка в 20 ватт.

Из-за того, что нагрузка превышает возможности блока питания, достижение номинальной мощности практически равнозначно выходу из строя.

Те более, что в идеале, с расчётом на долговременное функционирование, мощность БП должна быть не меньше, а вдвое больше необходимого. Вот такая она китайская электроника. Снизить уровень нагрузки, сняв несколько лампочек, не представлялось возможным.

Поэтому единственный подходящий, на мой взгляд, вариант исправления ситуации заключался в наращивании теплоотводов.

Чтобы подтвердить (или опровергнуть) свою версию, я запустил плату прямо на столе и дал нагрузку с помощью двух галогеновых парных ламп. Когда всё было подключено – капнул немного парафина на радиаторы.

Расчёт был такой: если парафин будет таять и испаряться, то можно гарантировать, что электронный трансформатор (благо, если только он сам) будет сгорать меньше чем за полчаса работы по причине перегрева.

После 5 минут работы воск так и не расплавился, получалось, что основная проблема связана именно с плохой вентиляцией, а не с неисправностью радиатора.

Наиболее изящный вариант решения проблемы – просто подогнать другой более просторный корпус под электронный трансформатор, который обеспечит достаточную вентиляцию. Но я предпочёл подсоединить теплоотвод в виде алюминиевой полоски. Собственно, этого оказалось вполне достаточно для исправления ситуации.

Пример 2

В качестве ещё одного примера починки электронного трансформатора я хотел бы рассказать о ремонте устройства, обеспечивающего понижение напряжения с 220 на 12 Вольт. Оно использовалось для галогенных ламп на 12 Вольт (мощность – 50 Ватт).

Рис. 4: Импульсный трансформатор от LUXMAN.

Рассматриваемый экземпляр перестал работать без всяких спецэффектов. До того, как он оказался у меня в руках, от работы с ним отказалось несколько мастеров: некоторые не смогли найти решение проблемы, другие, как уже и говорилось выше, решили, что это экономически нецелесообразно.

Для очистки совести я проверил все элементы, дорожки на плате,  нигде не обнаружил обрывов.

Тогда я решил проверить конденсаторы. Диагностика мультиметром вроде бы прошла успешно, однако, с учётом того, что накопление заряда происходило на протяжении целых 10 секунд (это многовато для конденсаторов подобного типа), возникло подозрение, что неполадка именно в нём. Я произвёл замену конденсатора на новый.

Тут нужно небольшое отступление: на корпусе рассматриваемого электронного трансформатора имелось обозначение: 35-105 VA. Эти показания говорят о том, при какой нагрузке можно включать устройство.

Включать его вообще без нагрузки (или, если по-человечески, без лампы), как уже говорилось ранее, нельзя.

Поэтому я подсоединил к электронному трансформатору лампу на 50 Ватт (то есть значение, которое вписывается между нижней и верхней границей допустимой нагрузки).

Рис. 4: Галогеновая лампа на 50Ватт (упаковка).

После подключения никаких изменений в работоспособности трансформатора не произошло. Тогда я ещё раз полностью осмотрел конструкцию и понял, что при первой проверке не обратил внимания на термопредохранитель (в данном случае модель L33, ограничение до 130C).

Если в режиме прозвонки этот элемент даёт единицу, то можно говорить о его неисправности и обрыве цепи. Изначально термопредохранитель не был проверен по той причине, что при помощи термоусадки он вплотную крепится к транзистору.

То есть для полноценной проверки элемента придётся избавляться от термоусадки, а это весьма трудоёмко.

Рис.5: Термопредохранитель, прикреплённый термоусадкой к транзистору (элемент белого цвета, на который указывает ручка).

Впрочем, для анализа работы схемы без данного элемента, достаточно закоротить его «ножки» на обратной стороне. Что я и сделал. Электронный трансформатор тут же заработал, да и произведённая ранее замена конденсатора оказалась не лишней, поскольку ёмкость установленного до этого элемента не отвечала заявленной. Причина, вероятно, была в том, что он просто износился.

В итоге, я заменил термопредохранитель, и на этом ремонт электронного трансформатора можно было считать завершённым

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта Электронщик, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Делитесь информацией в соцсетях, ставьте лайки, если вам понравилось – это поможет развитию канала

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/5d433262f8ea6700acbabfc9

Восстанавливаем старые часы «Электроника-7»

Замена неисправного трансформатора в электронных часах

Доброго времени суток, уважаемые хабражители! Началась эта история так.

Во время работы на объекте, разместившимся в здании бывшего завода (кажется, металлоконструкций) с длинным названием (и, конечно же, имени очередного великого лидера партии) я увидел в куче хлама, предназначавшейся на выброс, одну вещь.

Каковая вещь ударила по мне страшным приступом ностальгии, ибо точно такая же висела в холле СКБ (с не менее длинным и многосложным названием, чем вышеупомянутый завод), где работала когда-то моя мама, и где прошло немало времени из моего детства.

Встречайте — часы «Электроника 7-06». Конечно же, я не мог устоять от соблазна восстановить (а может быть, и доработать?) их. Кому интересен процесс, а равно и конечный результат — прошу под кат (осторожно, некоторое количество схем и фото!).

1. Немного теории

Схема часов свободно доступна в интернете. Элементной базой является 176 серия микросхем. Индикаторы — газоразрядные типа ИВ-26. Ниже представлен оригинал схемы. Рис. 1. Оригинальная схема, часть 1 Рис. 2. Оригинальная схема, часть 2

2. Начнем-с

Часы были извлечены из кучи мусора, отвезены домой и препарированы. После очистки от мусора, накопившегося внутри, моим глазам предстало вот что. Включаем. В принципе, всё работает. Но: индикаторы выгорели. Достать такие же ИВ-26 уже негде.

Гугл дает множество ссылок, повествующих нам, как заменить эти ИВ-26 на светодиоды, а то и на готовые семисегментные сборки. Да только вот же незадача — это выглядит уже совсем не так… осовремененно и оттого попсово выглядит, я бы сказал.

Поэтому моя задача номер один: восстановить индикаторы на светодиодах, максимально сохранив при этом внешний вид.

3. Табло

При взгляде на расчески из проводов, ведущие к табло, а также на схемы этих табло с сумматорами на диодах, мне становится несколько неуютно. Сложновато в наладке, запросто можно провода перепутать. Да и слабоваты выходы 176-й серии, чтобы напрямую светодиодами управлять.

Плюс хотелось бы иметь возможность регулировки яркости индикации, желательно по сценарию тоже — ночью высокая яркость не совсем уместна дома. Стабильность опорного генератора на 25-тилетней давности компонентах мне тоже никто не гарантирует. Прикинув так и этак, я решил видоизменить схему полностью.

Каждый индикатор — светодиодная матрица 7 х 11, так выходит по количеству точек на оригинальных ИВ-26. Управляет ей хорошо всем известная ATtiny2313. Она же хранит в себе образы символов для отображения, таблицу знакогенератора, говоря иначе.

Даже без всяких оптимизаций по 11 байт на символ в нее сотня символов точно влезет — значит, потенциально можно не только цифры писать на табло. И таких матриц у меня будет 4. А что отображать, они пусть получают по UART. Ну а собственно что будет считать время и отправлять по этому интерфейсу данные для табло — это позже. Я подумаю об этом позже (с).

Зато к каждой матрице подходит всего 3 провода — GND, +5V и Data. Я посчитал, что однонаправленной линии передачи для данной задачи вполне достаточно. Индикация динамическая, для выбора строк используется узел на регистрах 74HC595, а для выбора столбца — дешифратор 74HC238. Конструкция AVR + 74HC595 хорошо описана и интереса не представляет.

К сожалению, SPI у tiny2313 какой-то порезанный, поэтому загрузка данных в регистры выполняется программно. Плюс к тому при попытке использовать SPI возникли проблемы с разводкой платы, поэтому я отказался от этой идеи. Дешифратор подключен через транзисторную сборку ULN2003 для увеличения мощности.

Изначально я планировал использовать для регулировки яркости светодиодов дополнительный транзистор, управляемый посредством аппаратного ШИМа на таймере T0, но возникла проблема: ШИМ, накладываясь на динамическую индикацию (их частоты, конечно, не совпадали), порождал неприятное мерцание светодиодов.

Поэтому ШИМ программный, а реализован он с помощью дешифратора выбора столбца. Как видно, индикатор-то имеет 7 столбцов, а выходов у дешифратора 8, и последний выход не подключен. Выбирая его, мы гасим всю матрицу. Ток светодиодов ограничен сопротивлениями.

Исходя из документации на примененные LED-5213-PGC-6cd, на них падает 3 — 3,5В при токе 20 мА, примем в среднем 3,2В. Плюс еще 1В падения на ULN2003. Итого (5 — 3,2 — 1) / 0,02 = 40 Ом. Я взял на 39 Ом. Переключателями SA1 задается адрес платы. Такой подход позволяет сделать все 4 платы одинаковыми.

К сожалению, металлизацию отверстий в домашних условиях я пока не осилил. Поэтому плата однослойная и количество перемычек на ней может ужаснуть, хоть и сводилось к минимуму всему усилиями. Принципиальная схема приведена ниже. Рис. 3. Принципиальная схема индикатора А вот фото платы на одном из этапов изготовления (только что нанесен и проявлен фоторезист).

Протокол обмена очень простой: Первый байт всегда FF, это заголовок пакета. Второй байт — адрес платы. Третий байт — данные для отображения, код символа согласно ASCII. Четвертый — желаемая яркость в диапазоне 00 — FE. В конце — младшие 8 бит от суммы всех байт пакета, проверка целостности. Если сумма равна FF, заменяем на FE. Пример пакета: FF 01 32 80 B2 — вывести символ «2» на плате с адресом 1, яркость — половина от максимума. В процессе написания кода мне также пришла идея сделать так, что плата индикации в момент старта до получения первых данных отображает свой адрес. Оказалось удобно при отладке.

4. Блок питания

Родной блок содержит в себе трансформатор с двумя обмотками: одна выдает 22В, которые применялись для питания анодов индикаторов, и 3,8В для питания их накалов. Конденсаторы, конечно, свою емкость потеряли, к тому же нам потребуются +5В. Значит, схему придется пересмотреть.

Кроме того, предусматривается возможность питать логику от 6 батареек по 1,5В, чтобы не сбивалось время при обесточивании. Батарейки — это как-то несерьезно, требуют регулярной замены, так что я переделал этот узел на работу со стандартным аккумулятором 6В, 4.5 А*ч. Однако ж, 22 * 1,41 = 31В.

Нда, обычной 7805 тут не обойдешься, разве что мы хотим прикрутить сюда еще и функцию комнатного обогревателя. Непродолжительный гуглинг, и на помощь приходит LM2576-5.0 — интегральный импульсный стабилизатор с выходным током до 3А, которая даже нашлась в местном магазине радиодеталей.

Поиск, где бы мне спереть безвозмездно позаимствовать схему зарядного устройства с целью уменьшения количества созданных велосипедов, привел меня сюда (вообще, сайт посвящен именно велосипедам, что в контексте фразы несколько улыбает). Однако, схемка-то на линейных стабилизаторах… впрочем, существует версия вышеупомянутой LM2576 с перестраиваемым выходным напряжением.

Фактически, нужно сваять источник с ограничением вида «выходное напряжение примерно 6 — 14В (с подстройкой, чтобы можно было и на 12В аккумулятор подцепить), выходной ток не выше 0,5А (тоже с подстройкой)». После некоторых раздумий получилось нечто такое.

Рис. 4. Схема источника питания Переключение режима «зарядка / работа от аккумулятора» производится обычным механическим реле с обмоткой на 220В, подключенной параллельно первичной обмотке силового трансформатора. Несколько наивно, но, как ни парадоксально, вполне работает.

5. Сердце системы

Вот и настало то самое «позже», в котором я обещал себе подумать о том, что же будет собственно время считать, и управлять индикаторами. А еще лучше, если оно еще и синхронизировать его будет с мировым. По NTP, например. Или DAYTIME. Благо, что Wi-Fi в доме имеется. И самое главное, да. Чуть не забыл.

В этих часах таки остался один родной элемент индикации, который такой трогательный, что я счел кощунственным его менять. Ибо воссоздать такое же не смогу, да и рабочий он вполне. Мигающая секундная точка на индикаторе ИВ-4! Вот еще ей надо мигать. Я долго ковырял форумы на предмет сопряжения AVR и Wi-Fi, смотрел, как это делали на Arduino… но цена меня удручает.

И тут мой взгляд упал на купленную с целью изучения с последующим созданием торрентокачалки «малинку», лежащую на полке… Нет, ну это даже не пушкой по воробьям. Это просто удар главного калибра Звезды Смерти с целью уничтожения злых бактерий под ободком унитаза.

А с другой стороны — не всё ли равно, где эта торрентокачалка будет стоять? Места под USB-HDD в корпусе часов более чем достаточно. Кроме того, мой опыт работы с *nix-системами пока не очень значителен — отличный повод расширить кругозор. Примерно эти мысли пролетели у меня в голове, и судьба малинки была решена.

Ну пусть тогда еще уличную температуру показывает, что-ли… раз уж такими мощностями разжился. Да и знакогенератор табло теперь позволяет плюсы-минусы рисовать. Как прикрутить к rPi часы реального времени, а также как ее вообще включить, провести начальную настройку, установить туда торрент-клиент — сказано много раз до меня.

Впрочем, некоторое количество ссылок, показавшихся мне полезными, я все же приведу ниже. Уличную температуру я беру с Рамблера. Выбор обусловлен предпочтениями моей второй половинки. Итак, поэтапно все действия с «малинкой»:

Вот тут читаем, как подружить ее с Wi-Fi-адаптером TP-Link TL-WN725N.

А вот тут — как установить VNC-сервер, может пригодиться.

Здесь доходчиво расписано, как поднять Samba.
А вот тут, как работать со встроенным UART. Вот такой скрипт синхронизирует время с мировым с помощью NTP.timesync.sh#!/bin/bashsudo service ntp stopsleep 5sudo ntpdate time.nist.gov time.windows.comsleep 5sudo service ntp start
Этот скрипт читает с Рамблера погоду, складывая принятые данные в файлgetweather.sh##!/bin/bash URL=”http://api.rambler.ru/weather/informer?content_type=xml”FILENAME=/home/pi/clock/weather.dat WEATHER=$(curl ${URL} | grep -o -E “()[\+\-]?[0-9]{1,2}()” | grep -o -E “[\+\-]?[0-9]{1,2}”)if [ -z ${WEATHER} ]then echo “Get weather failed!”else echo -ne ” ” > ${FILENAME} echo -ne $(printf “%+03d” ${WEATHER}) >> ${FILENAME}fi
Основной скрипт, передает данные через UART для отображения:send.sh#!/bin/bashDATAPATH=/home/pi/clock/weather.datdeclare -i LOW_BRIGHT=5declare -i HIGH_BRIGHT=100 send_data (){ DATA=$1 LEN=${#DATA} stty -F /dev/ttyAMA0 cs8 -cstopb raw speed 19200 > /dev/null for((i=0; i “20”)) || ((“$HOUR” < "7")) then BRIGHTNESS=$(printf "%d" $LOW_BRIGHT) else BRIGHTNESS=$(printf "%d" $HIGH_BRIGHT) fi CHECKSUM=$((($ADDRESS+$CHAR+$BRIGHTNESS-1)%256)) if [ "$CHECKSUM" = "255" ] then CHECKSUM=254 fi ADDRESS=$(printf "%o" $ADDRESS) CHAR=$(printf "%o" $CHAR) BRIGHTNESS=$(printf "%o" $BRIGHTNESS) CHECKSUM=$(printf "%o" $CHECKSUM) MESSAGE="\0377\0$ADDRESS\0$CHAR\0$BRIGHTNESS\0$CHECKSUM" echo -ne "$MESSAGE$MESSAGE" > /dev/ttyAMA0 done} if [ “$1” = “time” ]then HOUR=$(date | cut -c 12-13) MINUTE=$(date | cut -c 15-16) TIME=”${HOUR}${MINUTE}” send_data $TIME exit 0fi if [ “$1” = “weather” ]then WEATHER=$(cat ${DATAPATH}) if [ -z ${WEATHER} ] then echo “No weather info found” exit 0 fi send_data “$WEATHER” exit 0fi if [ “$1” = “startup” ]then send_data “HELO” sleep 5 send_data “HABR” sleep 5 send_data ” ” exit 0fi echo “Usage: send.sh time | weather | startup”exit 0
И — да. Точкой секундной мигаем.blink.sh

Источник: https://habr.com/post/242263/

Замена трансформатора в люстре: подключение и установка, как проверить, ремонт

Замена неисправного трансформатора в электронных часах

Многие люди считают, что галогенные люстры выходят из строя по всем причинам, но только не из-за трансформатора. Это не так. Большинство приборов для света требует ремонта и правильного выбора этого устройства. Замена понижающего трансформатора в люстре – несложный процесс, который описан ниже. Также даны характеристики различных устройств, их разновидности и причины неисправностей.

Конструкция и принцип действия галогенной люстры

Галогенная люстра – это конструкция, состоящая из галогенных ламп. Это разновидность, отличительная черта которой – добавка в баллон галогена. Срок такой лампочки превышает обычные, если пользоваться нужным образом. Причина тому – повышенная температура спирали из вольфрама.

Люстра состоит из декорированной части, разных отражателей (пластмассовых и стеклянных) и галогенных ламп. Зачастую дополнением служит трансформатор, который преобразовывает электричество (220 В) в нужное напряжение. Существует два вида приборов. Рассмотрим их ниже.

Тороидальный трансформатор

Это прибор, у которого сердечник идет кольцом и в конце замыкается. Кроме такой формы, существует еще две:

  • стержневой (сердечник проходит внутри обмотки, ярма вбирают небольшую часть линий магнитного поля; нужны, чтобы соединить стержни);
  • броневой (избыток ферромагнитного вещества, входная и выходная обмотки наматываются вокруг оси; лежат рядом).

Тороидальные трансформаторы активно используются в стабилизаторах в технике, в бесперебойном питании, осветительной технике, в медицинском оборудовании. Конструкция такого прибора позволяет использовать токи повышенной мощности и плотности (происходит из-за охлаждения намотки около сердечника).

Импульсный трансформатор

Импульсные (электрические) трансформаторы используются для передачи коротких сигналов с небольшими искажениями. Такие устройства дают возможность изменить напряжение тока, разделить потенциалы генератора и источника, принимать сигналы от одного приемника. При использовании импульсных приборов уменьшается цена и масса устройства.

Как правильно подключить

Правила, которые будут входить далее, не так сложны. Сделать может каждый человек.  После монтажа следует два принципа работы, которые зависят от количества устройств, входящих в цепь. В нее входят трансформаторы и лампы.

Монтаж

Перед подключением следует составить схему, которая будет четко отражать место, где находится выключатель и трансформатор. Если устройства будет находиться внутри замкнутого пространства, объем не должен превышать 10 литров (нужно для отвода тепла).

Должен оставаться свободный вход в систему, чтоб в случае поломки можно было починить.

Важно! Расстояние от трансформатора до лампы не должно быть меньше 250 миллиметров. Иначе могут возникнуть неприятности, которые нужно будет в срочном порядке устранять.

Подключение

Схема подключения будет зависеть от количества приборов. После проделанных операций с монтажом можно приступать к дальнейшим действиям. Существует два способа подключения, которые являются базовыми ко всем остальным способам.

Один светильник

Лампа может быть рассчитана на 12 В (что используется везде), а может на 220 В. Схема подключения – параллельная.

В такой системе существует два типа: лучевая (одна лампа – один проводник) и шлейф (после первого источника идут провода). Первый способ подключения эффективный, так как при поломке одной лампы не работает только она.

Для такого способа нужно купить модель для параллельного подключения. Можно выполнить скрутку и сварку проводов.

Установка займет немного времени, если купить нужные составляющие.

Два и более

Такой способ подойдет для тех, кто не хочет тратить много денег. Он предполагает эффект «гирлянды» (при поломке одной выходят из строя все после нее).

Чаще всего используется, когда нужно подключить две и более лампы. Действует также схема параллельного подключения.

При подключении следует обеспечить одинаковое расстояние между лампочками, чтоб не возникло разного напряжения и различной яркости света.

Две группы ламп с двумя трансформаторами

Две группы следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга, чтоб свет от них был одинаковый. Для одной  группы размещается один трансформатор, для другой – второй. После чего они подключаются к выключателю.

Важно брать одинаковые по мощности лампы, чтобы приборы не вышли из строя раньше времени.

Особенности ремонта

При поломке устройства или нерабочем состоянии люстры можно поделать несколько несложных действий, которые помогут возобновить работу. В одних ситуациях можно проверить контакты, на этом остановиться. В других придется заменить трансформатор. Ниже рассмотрены ситуации, при которых нужно обращаться к той или иной схеме действия.

Проверка и чистка контактов

Проверка производится с обмотки. На ней написана маркировка, где указываются тип и номера выводов. Проверить контакты можно с помощью мультиметра.

Это прибор, в функции которого входит обнаружение дефектов и поломок в трансформаторах и других электрических устройствах (а также свойства вольтметра, амперметра). Мультиметром проверяют обрыв обмотки и замыкание.

Один конец прикрепляется к началу обмотки, второй – к концу. Проверяют каждый выход. При нуле на устройстве поломка найдена.

В трансформаторе может возникнуть межвитковое замыкание. Такую проблему невозможно найти с помощью мультиметра. Если на проводах не видно почернений, нет соответствующего запаха гари, всё в порядке. При любом из условий следует аккуратно отсоединить трансформатор из цепи. Межвитковую проблему устраняют еще одним слоем намотки.

При чистке трансформатора используется ветошь, смоченная бензином. При негодности старых проводов ставятся новые. После проведения всех операций устройство сушат в темном месте и ставят в цепь.

С пультом управления

Важно: галогенные лампы нельзя трогать руками!

При выходе из строя трансформатора не будет работать часть лампочек. Возможно такое, что провода окислились или начали неисправно работать по другим причинам. В любом случае, если проблема с трансформатором, его следует отцепить от сети и протереть ватной палочкой. Если же проблема не в нем, то нужно проверить сами лампы (могут сгореть) или пульт управления (сели батарейки).

Замена трансформатора

В случае полного сгорания прибора его следует заменить. Как понять, что устройство перестало работать? Если при включении не светят галогенные лампы, значит трансформатор выше из строя. Ниже описано, как подобрать мощность и заменить прибор в люстре.



Как выбрать и рассчитать мощность трансформатора

Как было сказано в статье, существует два типа ламп. Одни рассчитаны на 220 В без понижения, другие действуют на напряжении в 6, 12 и 24 В. Для большей безопасности рекомендуется использовать вторые лампы, покупая трансформатор.

Для того чтобы рассчитать нужный коэффициент понижения, нужно знать количество лампочек и их мощность. Следует умножить количество галогенных ламп на мощность и прибавить к числу 15% от него.

Подбирать трансформатор следует с той цифрой, которая ненамного выше вычисленной. Набор мощностей состоит из 50-70, 105, 150, 200, 250, 300-400 Вт.

Если получится число 98, то трансформатор нужно брать 105.

Как правильно поменять

Проблема возникает при лампах, для которых нужно напряжение в 12 В. Для галогенных ламп необходимо равное постоянно количество тока. При смене трансформатора заменяется также электрическая цепь. Починить не так сложно: следует при отключённом питании отцепить прибор от сети, заменить его на новый, вставив на то же место. При подключении проводов необходимо наблюдать за входами.

Электронный блок управления

Блок управления по-другому называется контроллер. Проблема может возникнуть, когда не включается одно реле. Проверять исправность следует с помощью мультиметра. При включенном токе напряжение не должно быть больше 12 В. Если ремонт не принес никаких результатов, контроллер можно купить. Большинство блоков управления имеют одинаковую структуру, что облегчает их выбор.

Советы и рекомендации специалистов

Начинающие электрики нередко сталкиваются с проблемами, когда вся проводка заменена, но проблема остаётся. В этом случае ничего не остаётся, как сделать ее заново. Количество светодиодных ламп должно быть соразмерно с трансформатором. В случае большого количества следует разделить лампы на группы.

Если менять всю проводку нет возможности, можно заменить трансформатор для низкого напряжения на высокий. Электротехника начнет работать лучше, чем раньше.

Важно! При подключении диммера не нужно использовать импульсные трансформаторы.

Главное правило: раз в полгода проверять приборы на работу. Горсвет зачастую указывает на неисправность. При поломке следует провести ремонт или заменить устройство. Затягивать нельзя, может сделаться только хуже.

Галогенные лампы используются повсеместно. Проблема поломок или задержек может возникнуть из-за трансформаторов. При выборе нужного сначала нужно опираться на количество лампочек, которые будут установлены, их мощность.

Позже нужно понять, какой тип (низковольтный или высоковольтный, тороидальный или импульсный) человек хочет купить. После приобретения следует отключать электричество для безопасности, а любую технику не трогать голыми руками.

Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/zamena-transformatora-v-lyustre/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.